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Deloitte: Brand Connection – The age of meaningful brands

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Oltre la vendita — come costruire una vera rilevanza attraverso autenticità e cultura


Secondo lo studio di Deloitte “Brand Connection – The Age of Meaningful Brands”, un’indagine condotta su un campione globale di oltre 7.000 consumatori, emerge un cambiamento significativo: cresce la fiducia verso le attività locali (43,1%) e i marchi di nicchia (39%), mentre la fiducia nei grandi brand resta indietro (36,9%).

Questo trend è particolarmente evidente in Italia, dove il 45,7% degli intervistati dichiara di non sentirsi legato a nessun marchio in particolare — a conferma di una forte propensione al brand switching.

Andrea Laurenza, Consumer Industry Leader di Deloitte Central Mediterranean, contestualizza i dati: “Negli ultimi anni i brand hanno consolidato la loro posizione, ma la fedeltà non può più essere data per scontata. Le aziende con identità chiare, narrazioni autentiche e relazioni dirette vengono premiate dai consumatori.”

In un’epoca di volatilità dei consumi, la sfida è chiara: un marchio deve andare oltre la semplice esistenza e conquistare una vera rilevanza.

Dalla visibilità al significato: cosa significa davvero essere rilevanti


Ma cosa significa, concretamente, questa rilevanza quando parte una campagna o si pubblica un post sui social?
È una pratica molto più sottile del semplice “farsi vedere”.

Come spiega Laurenza: “Essere rilevante per un brand significa occupare uno spazio autentico nella vita delle persone. La vera rilevanza si conquista quando un marchio non si limita a vendere, ma partecipa alla conversazione culturale, restando fedele alla propria identità anche in un contesto che cambia.”

Questo significa:

  • Risonanza, non rumore. Non si tratta di gridare più forte, ma di parlare con una voce che risuoni con i valori del proprio pubblico e con la propria identità profonda.
  • Azione, non dichiarazione. È la differenza tra un brand che rilascia un comunicato su un tema geopolitico o sociale complesso e uno che allinea l’intera struttura aziendale ai propri valori — ripensando la filiera in chiave di sostenibilità reale, garantendo pratiche di lavoro eque fin dalle basi, o contribuendo ad azioni umanitarie in modo coerente con la propria identità. La domanda non è più se un marchio debba prendere posizione, ma come farlo con coerenza, sostanza e integrità — senza limitarsi a inseguire l’argomento del momento.
  • Coerenza nella conversazione. Significa mantenere una voce stabile e principi solidi anche quando cambiano le tendenze o gli algoritmi.

I dati Deloitte lo confermano: oggi il legame con un marchio si fonda su utilità, autenticità e qualità. La fedeltà non è più automatica, ma si conquista.

Brand Connection: ma cosa intendono per “significato”?


Cosa intendono davvero quando parlano di significato?
Avete notato come alcuni marchi usano la propria piattaforma per esprimere solidarietà verso la Palestina o l’Ucraina?
Avete sentito altri prendere posizione contro le ingiustizie sociali?
O impegnarsi per il clima con azioni che vanno oltre il semplice greenwashing?
Essere presenti sui social media è davvero sufficiente?

La nostra ricerca di uno spazio autentico


I risultati del report Deloitte risuonano profondamente con noi.
In suite123 crediamo nella brand connection perché promuoviamo capi significativi — e capi significativi possono nascere solo da marchi significativi.

Naturalmente, questo ci porta a riflettere sul nostro stesso percorso:
Come può un piccolo brand indipendente come il nostro — che sceglie la profondità invece del rumore e il senso invece del volume — occupare uno spazio autentico?

Per noi, la rilevanza non è mai stata una semplice metrica di vendita. Se lo fosse, il viaggio sarebbe più facile, ma infinitamente meno appagante.

La nostra idea di rilevanza consiste nel contribuire alla conversazione culturale con coerenza e integrità.
Significa dimostrare che un brand può essere piccolo nella scala ma grande nel significato.
Significa restare autentici in un mondo di feed curati e omologati.

Ed è proprio in quello spazio — lo spazio dell’autenticità, della profondità e della connessione — che vogliamo continuare a stare.

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Subappalti nella moda: nuove misure per contrastare il caporalato in Italia

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La soluzione paradossale del governo: un gioco di prestigio che fa sparire le responsabilità lungo la filiera


I subappalti nella moda sono un tema scottante che rappresenta un significativo rischio reputazionale per i brand del lusso. In risposta ai recenti scandali sullo sfruttamento del lavoro, il Ministro del Made in Italy, Urso, ha proposto una soluzione controversa. Ossia, esentare le imprese committenti dalle responsabilità.

Questo approccio si è cristallizzato in un emendamento – soprannominato “Salva Tod’s” – a seguito della richiesta di amministrazione giudiziaria per il Gruppo Tod’s da parte della procura di Milano. Approvato lo scorso martedì nell’ambito della legge annuale per le PMI, l’emendamento consente alle aziende di moda di ottenere una certificazione di “legalità di filiera”. In pratica, assolve i top brand dalla responsabilità per le condizioni di lavoro in fondo alla catena di fornitura.

La legislazione, recentemente approvata dalla Commissione Industria del Senato, stabilisce che i gruppi della moda non sono responsabili se disponevano di “modelli organizzativi” preesistenti progettati per prevenire i reati, supervisionati da un organismo interno dotato di poteri di controllo autonomi. La conseguenza è chiara e preoccpante. Le maggiori case di moda potrebbero presto essere completamente sollevate dalla responsabilità per lo sfruttamento all’interno delle loro stesse reti produttive.

Confindustria Moda e il vantaggio reputazionale


Confindustria Moda, che ha contribuito a redigere la normativa, difende la misura: “L’enorme pressione sui brand crea difficoltà nel settore”, affermano. “È giusto che ogni capofiliera organizzi correttamente il lavoro, ma di più non si può chiedere. Le inchieste in corso mandano un messaggio sbagliato ai lavoratori”.

Per i brand sotto i riflettori, questa certificazione volontaria di filiera rappresenta una chiara strategia di uscita. Le aziende possono scegliere di sottoporsi a audit esterni con i loro fornitori. Una volta che un decreto attuativo definirà i parametri, i brand conformi potranno esporre un marchio di “filiera certificata”.

Questo offre un vantaggio reputazionale e, soprattutto, una protezione legale. Se un fornitore certificato dovesse risultare irregolare in seguito, l’azienda capofiliera sarebbe schermata dall’amministrazione giudiziaria.

Subappalti nella moda — voci critiche: “Uno scudo per gli sfruttatori”


La mossa del governo ha attirato aspre critiche da sindacati e partiti d’opposizione. L’accusa è di legalizzare di fatto lo sfruttamento del lavoro.

Alessandro Genovesi della CGIL ha definito l’emendamento “un gravissimo precedente”. Ha dichiarato: “Di fronte a indagini della magistratura per reati di sfruttamento, il governo cancella il reato. Dallo scudo fiscale per gli evasori, si è passati allo scudo penale per gli sfruttatori”.

La CGIL è stata esclusa, così come le altre sigle, dall’incontro tra Urso e Confindustria Moda. Queste parti chiedono al governo di “introdurre criteri di verifica del corretto rapporto tra volumi produttivi e numero minimo di lavoratori, della corretta applicazione dei CCNL, della limitazione dei subappalti e della maggiore responsabilità dei committenti”.

Facendo eco a questa indignazione, la rappresentante del lavoro del PD Maria Cecilia Guerra ha denunciato l’emendamento come “un colpo di mano che indebolisce la lotta allo sfruttamento del lavoro”. Ha spiegato l’effetto pratico: “Un’azienda può vendere scarpe da 500 euro fatte da un appaltatore che paga i lavoratori 2,50 euro l’ora, senza subire controlli. La responsabilità del committente viene spazzata via da un certificato”. Lei e il collega Arturo Scotto condannano la misura come “un passo indietro voluto da una destra che non ha interesse a tutelare la qualità del lavoro né a preservare le imprese che non scelgono la via della concorrenza sleale”.

Considerazioni finali


In conclusione, dobbiamo chiederci: chi ricorre al subappalto per ottenere i prezzi di produzione più bassi possibili? E, in questa ricerca, cosa si aspettano i proprietari delle aziende di lusso? Il costo della manodopera più basso può mai corrispondere agli standard lavorativi più elevati?

I subappalti nella moda e le condizioni di sfruttamento sono un problema critico ma sistemico. Il paradosso fondamentale delle nuove misure governative è che legalizzano le stesse condizioni che portano allo sfruttamento. Le complesse catene di subappalto, spinte dal settore luxury alla ricerca dei costi più bassi, ora vengono protette da uno scudo legale. La “soluzione” proposta non innalza gli standard lavorativi, non verifica salari equi né limita l’esternalizzazione. Offre invece ai brand un modo per sottrarsi alla responsabilità. Garantendo così che i più alti standard del lusso continuino a poggiare sui più bassi standard dei diritti dei lavoratori.

L’Italia non sta risolvendo la crisi; sta garantendo l’impunità ai potenti a scapito dei vulnerabili.

In breve, il governo italiano sta offrendo una falsa soluzione. Protezione per i brand, non per i lavoratori.

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Il principio di Diane Keaton: androgina, femminile, libera

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Un’ode a una donna che ha sfidato ogni categoria — e a come il suo stile mette in discussione gli standard femminili contemporanei


Lo chiamiamo Il principio di Diane Keaton: l’arte di essere androgina, femminile e libera. Tutto allo stesso tempo. Alcune donne cambiano la moda; altre cambiano il modo in cui la pensiamo. Diane Keaton apparteneva a queste ultime. Una presenza così unica da ridefinire la femminilità senza mai sforzarsi di farlo.

Diane Keaton è scomparsa l’11 ottobre all’età di 79 anni. Non era solo un’attrice eccezionale, ma una donna eccezionale — del tipo che sfugge a ogni definizione tradizionale. Non era la musa; era il genio. La sua eredità ci spinge a mettere in discussione ciò che la cultura contemporanea vende come liberazione femminile. La performance della sessualità: gli abiti rivelatori, i volti rifatti. È vera libertà, o solo un’altra gabbia, progettata dal patriarcato e dal capitalismo?

Dimenticate la silhouette voluttuosa in posa seducente, che ancora oggi sembra l’unico modo accettabile per una donna di avere successo. La sua firma era la padronanza di sé: camicie e cravatte da uomo, dolcevita senza tempo, mocassini pratici e cappelli a tesa larga che nascondevano lo sguardo. Non indossava semplicemente dei vestiti; costruiva un’armatura di elegante intelletto.

Era anche una bellezza naturale — niente Botox, niente chirurgia estetica, nessun lifting.

Il Principio Diane Keaton: la ritrae su una terrazza piena di fiori, mentre incarna il suo stile androgino con un outfit d'ispirazione maschile: un gilet nero, una camicia bianca, una cravatta a pois e pantaloni bianchi.
Il pricnipio di Diane Keaton

Un guardaroba androgino ma femminile


La sua risposta è sempre stata nel suo guardaroba. Mentre altre inseguivano un ideale ristretto e centrato sul corpo, Keaton esplorava l’intero spettro del sé. La sua inconfondibile uniforme — cravatte, camicie, blazer e gilet presi in prestito dal guardaroba maschile — non era un rifiuto della femminilità, ma un suo ampliamento. Era completamente, elegantemente se stessa.

Questa autenticità si estendeva anche al suo viso — una mappa di una vita vissuta senza inseguire la sterile perfezione.

Viveva secondo le sue stesse parole: “Cos’è la perfezione, dopotutto? È la morte della creatività… mentre il cambiamento è la pietra angolare delle nuove idee.”
Diane Keaton scelse il cambiamento. Scelse la creatività. Scelse se stessa.

E così facendo, ci ha lasciato una lezione magistrale di stile — insieme androgino e profondamente femminile. Il principio di Diane Keaton, una ribellione che ancora oggi sfida ciò che ci viene venduto.

In un mondo di corpi gonfi, volti grottescamente imbottiti e abiti rivelatori che rimandano alla pornografia più che mai — mascherati da “emancipazione”, “femminismo” o “libertà di scelta” — dobbiamo chiederci: che tipo di scelta è, se plasmata dai sistemi di potere? Quando “empowerment” diventa solo un’altra parola per conformismo?

Lo stile di Diane Keaton era una rivoluzione sottile. Ha dimostrato che la vera libertà non consiste nel compiacere lo sguardo maschile, ma nel definirsi al di là di esso.

In una cultura di bocche a papera, il suo sorriso consapevole resta un atto rivoluzionario.
La sua vita dimostra che lo stile non è un costume per impressionare, ma una dichiarazione di sé.

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Il piano di Luca de Meo: rimettere il cliente al posto di guida

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Velocità, dati e attenzione al cliente: il lusso sta abbandonando il genio creativo per il consumatore?


Luca de Meo, da CEO di Renault a nuovo leader del lusso, ha presentato il suo piano per rilanciare il gruppo Kering. La sua strategia prevede una svolta radicale: separare il design tra visione creativa e “buon senso” tipico dei beni di consumo, riducendo in modo drastico i tempi di sviluppo.

Emerge un nuovo mantra: 20% pura creatività, 80% comprensione del consumatore. Esploriamo dunque il piano che intende rimettere il cliente al centro della maison, accelerandone allo stesso tempo il ritmo. In sostanza, cosa significa tutto questo per l’industria della moda?

Il piano di Luca de Meo: la regola dell’80/20 arriva nell’alta moda


Al centro della strategia di de Meo c’è una mossa decisiva: “rimettere il cliente al centro, per non dipendere più esclusivamente dalla visione del direttore creativo.” Non si tratta di eliminare la creatività, ma di applicarla in modo più strategico. De Meo sostiene che la visione individuale di un designer resti essenziale — ma solo per il 20% di una collezione. Ossia per i “prodotti più innovativi e iconici” che definiscono il sogno di una maison.

Per il restante 80% — l’assortimento principale di piccola pelletteria, calzature e prêt-à-porter — è necessaria una nuova disciplina. De Meo ritiene fondamentale “instillare il buon senso che prevale nel settore dei beni di consumo”. Come? Basando le decisioni su una “precisa comprensione delle aspettative dei consumatori.”

Questo annuncia un cambiamento profondo verso una visione customer-centric. Le scelte estetiche non deriveranno più unicamente dall’intuizione del designer, ma saranno guidate da dati concreti: analisi di mercato, cifre di vendita e feedback diretti dei clienti. La sfida — e l’obiettivo finale — è soddisfare questi gusti “senza sacrificare l’identità delle maison.”

La necessità di velocità: dimezzare l’orizzonte


Una conseguenza diretta di questo approccio guidato dai dati è un aumento drastico della velocità. Secondo la stampa francese, de Meo punta a dimezzare i tempi di sviluppo del prodotto, comprimendo il percorso dall’idea iniziale al lancio sul mercato da un anno a soli sei mesi.

Infatti, questa rapida accelerazione segna un cambiamento fondamentale. Prende in prestito tattiche dal fast fashion e rompe intenzionalmente con il ritmo tradizionalmente misurato e meticoloso del settore del lusso.

È una scommessa audace, che mira a rendere il lusso più agile e reattivo.

Considerazioni finali


Il piano di Luca de Meo rappresenta una prescrizione pragmatica, seppur radicale, per stabilizzare Kering. Ma per il mondo della moda nel suo insieme solleva una domanda più profonda: cosa definisce davvero il lusso nell’era moderna?

Da un lato, la logica è convincente. Di fronte al rallentamento del lusso e all’instabilità globale, il modello 80/20 agisce come una salvaguardia cruciale. È una risposta diretta al tipo di reinvenzione vista in Gucci sotto la direzione di Alessandro Michele. Un’esplosione creativa che ha finito per saturare il mercato, trasformando il marchio in un marché aux puces dove tutto è possibile. In questo contesto, un ritorno disciplinato ai codici consolidati della maison appare come una strategia difendibile per preservare l’integrità del brand e la sua resilienza commerciale.

Eppure, questa stessa disciplina — con i suoi dati centrati sul cliente e la spinta incessante verso la velocità — costringe a confrontarsi con l’anima del lusso. I valori fondamentali di creatività, artigianalità ed esclusività possono sopravvivere a un ritmo che dimezza i tempi di sviluppo? La strategia sembra accelerare la traiettoria già in atto verso l’industrializzazione, conducendoci a un bivio cruciale. Stiamo andando verso un futuro di lusso prodotto in serie? E se sì, che ne sarà allora dell’esclusività?

Questa tensione invita a una critica mirata, colorata dal background automobilistico di de Meo. Si tratta di una ridefinizione del lusso? O semplicemente di gestire una maison come una casa automobilistica, con collezioni stagionali che scorrono da una catena di montaggio concettuale? Il piano espone chiaramente le sue priorità: promuovere un paradigma di slow fashion non rientra nell’equazione.

In conclusione, la risposta, nella visione di de Meo, è inequivocabile. Per l’architetto di questo piano, non c’è spazio per la nostalgia. Nella corsa verso il futuro del lusso, non c’è posto per la moda lenta.

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(Un)Sustainable Fashion Awards 2025: L’evento di greenwashing alla Milano Fashion Week

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Un green carpet durante la Milano Fashion Week per celebrare il più grande paradosso della moda


Il 27 settembre, il Teatro Alla Scala ha ospitato i CNMI Sustainable Fashion Awards 25, l’evento ufficiale del green carpet per la Milano Fashion Week SS26. La sua missione: celebrare gli innovatori e le case di moda italiane, che apparentemente guidano il settore verso un futuro sostenibile.

L’evento, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con l’UN Alliance for Sustainable Fashion, ha promesso di onorare coloro che si sono distinti per la loro “visione, innovazione, impegno per l’artigianalità, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità”.

Un simbolico tappeto verde ha accolto ospiti come Anna Wintour e Naomi Campbell, che hanno indossato outfit realizzati con materiali sostenibili, presentando un fronte unito per un’industria della moda più verde.

La celebrazione: nove premi “green”


La cerimonia ha consegnato nove premi, ciascuno rivolto a un pilastro fondamentale della sostenibilità:

  • The SFA Craft and Artisanship Award: Tod’s Group
  • The SFA Circular Economy Award: Regenesi
  • The SFA Biodiversity and Water Award: Ermenegildo Zegna Group
  • The SFA Climate Action Award: Schneider Group
  • The SFA Diversity and Inclusion Award: Willy Chavarria
  • The SFA Groundbreaker Award: Aura Blockchain Consortium
  • The SFA Education of Excellence Award: Kiton
  • The SFA Human Capital and Social Impact Award: Saheli Woman
  • The Bicester Collection Award for Emerging Designers: The Sake Project

Il culmine della serata ha visto Anna Wintour consegnare il nuovo Legacy Award a Giorgio Armani.

Tuttavia, in base a tutti i resoconti ufficiali, è stata una notte di trionfo: una consolidazione delle missioni sostenibili dei brand, ampiamente coperta dalla stampa come un passo avanti positivo.

Eppure, secondo l’Ansa: “I pubblici ministeri chiedono l’amministrazione giudiziaria per Tod’s. La Procura di Milano ha richiesto che il produttore di calzature di lusso Tod’s spa venga posto sotto amministrazione giudiziaria per presunto sfruttamento dei lavoratori in fabbriche gestite da cittadini cinesi all’interno della sua filiera produttiva, hanno riferito fonti all’ANSA mercoledì, confermando una notizia di Reuters.”

D’altronde, è addirittura paradossale, con tutti i brand finiti sotto inchiesta per sfruttamento del lavoro. Tod’s è semplicemente l’ultimo nome aggiunto alla lista. Come valuta il CNMI questo particolare aspetto della “sostenibilità”?

Sustainable Fashion Awards: ma cosa significano davvero?


E così, per una notte, tutte queste persone hanno indossato materiali sostenibili. I titoli dei giornali celebravano una visione green. I brand sono stati acclamati.

Ma è qui che dobbiamo fermarci e chiedere: cosa significa tutto questo, in realtà? Qualcuno, lì presente, ha un’idea di cosa significhi “sostenibile”?

Un singolo premio cancella l’enorme modello di produzione lineare di un brand? Giustifica l’immenso uso di acqua e suolo di una filiera globale? Indossare un solo outfit sostenibile sul red carpet rende sostenibile l’intera casa di moda presente? Davvero, di cosa stiamo parlando?

Sostenibilità: la scomoda verità


La scomoda verità è questa: la vera sostenibilità nell’industria della moda, così come opera attualmente, è un mito.

Celebrare la “Moda Sostenibile” in una galà di premi scintillante è il più grande paradosso del settore. Questi premi creano l’illusione del progresso mentre il sistema centrale — costruito su sovrapproduzione, iperconsumo e filiere globalizzate e opache — rimane fondamentalmente immutato.

Alcune collezioni sostenibili o esperimenti sui materiali non sono sufficienti per compensare l’impronta ambientale e sociale di un’industria da migliaia di miliardi di dollari.

Per essere veramente sostenibile, l’industria della moda non avrebbe bisogno di premi; avrebbe bisogno di essere rifatta da zero. La natura stessa di queste cerimonie ne espone l’inerente contraddizione, un punto perfettamente illustrato da un estratto dal nostro libro This is Greenwashing, che include un curioso aneddoto:

“Mentre il nome suggerisce un riconoscimento dei progressi verso la circolarità o la sostenibilità, questi premi raramente vanno a piccoli brand indipendenti. Invece, mettono sotto i riflettori le stesse grandi case di moda – quelle con le più grandi impronte ambientali e budget di marketing.
In un’edizione dei Green Carpet Fashion Awards, il designer Antonio Marras ha presentato un vestito interamente realizzato con tessuti riciclati. Tuttavia, poiché i tessuti non provenivano da marchi certificati come sostenibili, la giuria gli ha chiesto di rifare l’abito da zero. L’ironia di questo aneddoto è sconcertante—si tratta di promuovere il riciclo, o di spuntare caselle di certificazione? E davvero, c’è qualcosa di più insostenibile di così?”

Eppure eccoci qui, a celebrare qualcosa che non esiste nemmeno. Questa storia incarna l’intero paradosso. Non si tratta di sostanza; si tratta di spettacolo. Con i Sustainable Fashion Awards 25, non stiamo celebrando la sostenibilità. Stiamo celebrando la sua illusione, accuratamente costruita attraverso il branding.


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