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Perché le proteste di Dacca e le razzie nei negozi europei sono la stessa storia

In Bangladesh, le proteste nei distretti tessili intorno a Dacca sono entrate lunedì nel loro terzo giorno. Migliaia di lavoratori dell’abbigliamento hanno bloccato le strade, si sono scontrati con la polizia e hanno abbandonato almeno 529 fabbriche. Circa 500 stabilimenti sono stati temporaneamente chiusi.

Al centro della questione c’è il salario minimo: circa 13.000 taka al mese — poco più di 90 euro — contro la richiesta dei sindacati di 30.000, per stare al passo con l’aumento dei costi di cibo, gas ed elettricità. “Tra i salari tessili più bassi al mondo”, dice un leader sindacale. Il governo ha istituito una commissione sui salari; i produttori avvertono: “niente lavoro, niente paga”.

Ma leggete questo insieme a ciò che è accaduto a Milano e altrove in Europa pochi giorni fa, e il quadro si completa. Qui, i giovani hanno saccheggiato negozi di moda e rivenduto la merce su Vinted, protestando contro una cultura in cui un logo può costare due settimane di stipendio. Mentre là, in Bangladesh, le persone che cuciono quei loghi guadagnano 90 euro al mese producendo magliette e jeans per le stesse catene della grande distribuzione europee e americane.

Stesso settore, estremi opposti della filiera.

In Europa, la lamentela riguarda il costo della vita e il fatto che il consumo è diventato il linguaggio dell’appartenenza — e che coloro che ne sono esclusi si sono presi i loghi. In Bangladesh, la lamentela è più semplice e più dura: i salari non coprono il cibo. L’industria dell’abbigliamento del paese vale circa 38 miliardi di dollari ed è il secondo esportatore mondiale dopo la Cina. Le sue fabbriche riforniscono le catene internazionali le cui vetrine vengono sbarrate a Milano.

La tentazione in Europa è di trattare le due vicende come storie separate — agitazione sociale in patria, agitazione operaia all’estero. Non lo sono. Sono due metà di un’unica catena di approvvigionamento nel settore della moda. E il conto della cultura del logo si paga a entrambe le estremità.

Condannare le vetrine rotte è facile. Chiedersi chi ha fissato il prezzo delle cuciture è più difficile. Eppure la risposta è più vicina a casa di quanto chiunque voglia ammettere.

Le regole erano pensate per frenare fast fashion e importazioni di basso valore. Le nostre spedizioni di abiti bloccate dimostrano chi sta davvero pagando.

Come molte piccole imprese, siamo entusiasti quando i brand ci danno notizie sulle spedizioni dei nostri ordini. Infatti eravamo al settimo cielo quando abbiamo saputo che i nostri capi dal Giappone erano arrivati in Italia. Abbiamo completato immediatamente le pratiche doganali perché non vedevamo l’ora di riceverli.

Poi abbiamo aspettato. Aspettato. Aspettato. E aspettato ancora.

E poi abbiamo chiamato il servizio clienti più volte — quasi ogni giorno — solo per ritrovarci a parlare con un assistente digitale che non fornisce alcun assistenza. Quando siamo stati fortunate, siamo riuscite a parlare con un essere umano — evviva, una voce umana! — ma non abbiamo ottenuto alcuna spiegazione significativa: le procedure richiedono tempo.

Nel frattempo, i capi che avevamo selezionato con cura per i nostri clienti restano inaccessibili. Non possiamo fotografarli e caricarli sul nostro sito web; non possiamo presentarli. E per chi di voi ci chiede di provarli: no, non possiamo venderli. Ogni giorno di ritardo si traduce in una perdita di ricavi che quei capi avrebbero dovuto generare.

Le piccole imprese capiranno bene.

Ci siamo chiesti cosa potesse essere andato storto questa volta. Le procedure doganali erano lente, lo sono sempre state, ma non abbiamo mai riscontrato ritardi di tale portata, né ci eravamo mai scontrate con un simile muro ogni volta che abbiamo tentato di ottenere informazioni. Dopo alcune ricerche, abbiamo collegato i puntini.

L’introduzione delle nuove regole ha cambiato significativamente le circostanze.

I nuovi dazi e le nuove commissioni sui pacchi provenienti da fuori dell’UE — come il dazio UE di 3 € per voce tariffaria in vigore dal 1° luglio 2026 e la prossima commissione di gestione UE di 2 € dal 1° novembre 2026, più il prelievo nazionale italiano rinviato al 1° dicembre 2026 — stanno effettivamente causando ritardi, congestione doganale e problemi operativi che colpiscono anche le merci commerciali e la catena di fornitura B2B.

Perché anche le spedizioni delle piccole imprese restano intrappolate nel ritardo accumulato

Tre cose rendono la situazione particolarmente preoccupante.

Primo, l’UE sta cambiando il modo in cui gestisce le importazioni di basso valore. L’eliminazione dell’esenzione doganale di 150 €, l’introduzione del dazio di 3 € sulle spedizioni idonee e i nuovi requisiti sui dati aumentano tutti la complessità. In un momento in cui le autorità doganali stanno già gestendo volumi enormi di pacchi. Richiedere controlli su ogni singola voce tariffaria, anziché sul pacco nel suo complesso, moltiplica il numero di dichiarazioni da processare.

Secondo, queste misure si inseriscono in una transizione più ampia. I nuovi dazi e la commissione di gestione hanno ambiti specifici e non si applicano indiscriminatamente a tutte le importazioni commerciali, ma le modifiche ai requisiti di elaborazione e ai sistemi informativi sollevano questioni di portata più vasta sull’efficienza con cui le merci si muovono lungo la catena di fornitura, e piccoli stock, componenti e campioni finiscono trascinati negli stessi flussi di verifica.

Terzo, le imprese possono ritrovarsi a sopportare le conseguenze commerciali di ritardi che non possono controllare. Le scorte restano indisponibili, il denaro è bloccato, le vendite pianificate sono perse. E poiché le commissioni maturano quando la dichiarazione viene accettata — non rimborsabili anche se le merci vengono poi trattenute — i vettori hanno scarso incentivo ad accelerare le cose, e qualche incentivo a rallentare le consegne per controlli extra. Quando la comunicazione dei vettori non offre alcuna spiegazione reale né tempistiche, a una piccola impresa resta poco da fare se non aspettare.

Sovrapponete a questo misure nazionali e UE che si accavallano, e il rischio di confusione e attrito operativo diventa ancora più difficile da ignorare.

Purtroppo, era stato previsto.

In una lettera datata 22 maggio 2026, DHL, FedEx e UPS hanno avvertito i ministri delle finanze dell’UE di un “rischio reale” che le spedizioni potessero essere bloccate alle frontiere UE “senza un quadro giuridico stabile e praticabile”, citando nuovi requisiti sui dati che “non possono realisticamente essere implementati” entro la scadenza del 1° luglio. Nello specifico, hanno segnalato colli di bottiglia nella catena di fornitura e possibili carenze di alcune forniture mediche. (Reuters, 22 maggio 2026)

In definitiva, i nuovi prelievi UE sui pacchi erano destinati a frenare le importazioni di fast fashion e ad affrontare l’impennata dell’e-commerce di basso valore. Eppure il più ampio sconvolgimento temuto dagli operatori logistici potrebbe colpire imprese molto lontane dai marketplace online che queste misure intendono regolamentare.

Di fatto, stanno colpendo le piccole imprese, comprese le nostre spedizioni B2B. Noi non siamo un gigante della logistica, e la nostra spedizione non trasporta forniture mediche. Ma quando i nostri capi restano in dogana per settimane, siamo diventati uno di quei colli di bottiglia.

A oggi, i nostri capi sono ancora lì. Più di un mese dopo l’arrivo della prima spedizione alla dogana italiana, il 16 settembre.

Per una piccola impresa indipendente che fa tutto il possibile per sopravvivere mantenendo il proprio impatto ambientale il più basso possibile, selezionando un numero limitato di pezzi scelti con cura, questa non è un inconveniente amministrativo. Può significare la differenza tra guadagnarsi da vivere e non riuscire a mandare avanti l’attività.