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La settima stagione di Sisifo — fashion brand emergenti nel panorama odierno

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JAMPROOF a Milano e la logica lenta della resistenza


Oggi condividiamo la riflessione di JAMPROOF sulla loro settima stagione di Sisifo: una storia sul panorama attuale per i fashion brand emergenti e i designer indipendenti. Abbiamo scoperto il brand al White Milano e abbiamo sentito che la loro narrativa fatta di persistenza e slow fashion meritava di essere ascoltata.

JAMPROOF: fashion brand emergente al White Milano


Il 25 settembre, a Milano, la pietra è stata spinta di nuovo in cima alla collina.

Era la settima collezione di JAMPROOF, e anche la nostra prima.
Il nostro primo tentativo di entrare in Europa. Il nostro primo tuffo consapevole nell’occhio del ciclone. Dalla Tokyo Fashion Week di marzo a White Milano a settembre, abbiamo scalato la collina due volte, ogni volta dal silenzio al segnale. Nessuno ha promesso il successo, e nessuna vetta aspetta mai.

Nato durante la pandemia, JAMPROOF è sempre esistito contro ogni previsione.
Mentre l’industria della moda globale si contraeva e la speculazione crollava, noi abbiamo continuato a lavorare, filo dopo filo, stagione dopo stagione.
In Cina, abbiamo costruito da zero un ecosistema retail. Ma quest’anno abbiamo testato qualcosa di più grande. Qualcosa di più difficile da muovere.

Uno scorcio dello spazio espositivo di JAMPROOF a White Milano, che mostra capi e dettagli di design all'interno di una sezione curata di fashion brand emergenti.
JAMPROOF al White Milano – Sett. 25

Una giuria silenziosa a Tokyo


Marzo, Tokyo. La nostra prima volta fuori dalla Cina. Un’opportunità per allinearci a un’altra sensibilità orientale.
I buyer giapponesi erano silenziosi, composti. Venivano con taccuini, fotocamere, poche parole. Osservavano come scienziati in un esperimento controllato.

Alcuni studenti d’arte si sono fermati davanti ai nostri cappotti e hanno detto: “Molto Yohji”.
Alcuni buyer esperti hanno ammirato le cuciture a vista ispirate alla legatoria cinese. Non hanno dato risposte chiare, ma sapevamo di essere stati visti.

Tre mesi dopo, abbiamo chiuso un accordo con un grande magazzino di Shibuya. Era modesto, ma solido. Un piccolo set di capi classici sullo scaffale.
Una vetta tranquilla.
Poi la pietra è scivolata di nuovo.

Un sistema di velocità contro il ritmo del fare


I fashion brand emergenti raramente falliscono per mancanza di creatività.
Falliscono perché rimangono senza fiato. Questo sistema richiede velocità: lancia, rinnova, sconta e ripeti.
Alcune piattaforme un tempo promettevano un rifugio per i brand indipendenti, un luogo per la Gen Z dove scovare pezzi di nicchia. Ma anche loro sono annegate nella loro stessa logica di sconti.

Il tempo creativo non obbedisce alle stagioni. Ma il mercato impone la logica del trimestre.
“Abbiamo bisogno di così tanti modelli?” ci chiediamo spesso.
“Il mondo ha davvero bisogno di così tanti vestiti?”

Continuiamo a ricalibrare, testando il nostro equilibrio lungo il percorso. Cosa rende un brand “maturo”? Quando la persistenza diventa coerenza?

Milano: l’inizio di qualcosa di sisifeo


A White Milano, abbiamo portato la nostra collezione SS26, Chants of Sirens:
tessuti tinti con piante, materiali organici, ricchi tessuti italiani strutturati, un ibrido tra estetica orientale e sartoria occidentale. Persino le nostre etichette erano cucite a mano con carta washi giapponese. Pendevano in silenzio, in attesa di essere comprese.

I buyer sono arrivati. “Bellissimo”, hanno detto. Toccavano, fotografavano, prendevano appunti. C’era eccitazione nell’aria.
Poi è arrivato il silenzio.
Rivoltavano le etichette e si fermavano. I nostri prezzi, modellati dalla produzione in piccole serie e dalle finiture a mano, li facevano esitare. Chiedevano di logistica, tempi di consegna e dogana. Quello che chiedevano davvero era: questi capi possono essere venduti in tre mesi?

Abbiamo spiegato: noi non lavoriamo per stagioni. La nostra SS23 è ancora in vendita. Non sono stock morti; stanno ancora trovando la loro gente.
Hanno annuito. Poi se ne sono andati.
Il sistema non aspetta più. Non per le idee. Non per i vestiti.

La logica lenta del valore


Ottobre. La nostra casella di posta era piena di proposte, offerte per pop-up, pubblicità di showroom, altre piattaforme che vendevano il sogno della crescita. Ma pochissime risposte reali dai buyer. Gli stessi ritornelli: posizionamento non allineato, tagli al budget, rallentamento economico, bisogno di più tempo per essere valutati.

Così la pietra rotola di nuovo giù. Sisifo abbassa la testa, allunga la mano e ricomincia.

Questa non è una ribellione rumorosa. È un’insistenza silenziosa.
I fashion brand emergenti vivono in una tensione costante:
proteggere l’integrità creativa mentre ci si arrende alle tempistiche commerciali.
Resistere alla cultura dello sconto mentre si comprende la richiesta di “accessibilità”.
Creare un lavoro lento e onesto mentre si corre abbastanza velocemente per non scomparire.

Non rifiutiamo la logica della moda. Stiamo semplicemente scegliendo di parlarle in modo diverso.
Crediamo che pazienza, moderazione e consumo consapevole non siano superati; sono solo poco espressi.

Spendere meno per avere di più è spreco.
Spendere di più per qualcosa fatto per durare non è indulgenza; potrebbe essere semplicemente chiarezza.

Stiamo costruendo verso quella chiarezza, una collezione alla volta.

La settima, la prima


Questa è la nostra settima stagione, e anche la nostra prima.
Non la prima collezione, ma il primo atto di volontà. La prima volta che abbiamo scelto di scalare di nuovo.

Sisifo spinge di nuovo la pietra in cima alla collina. Cade. Di nuovo.
La luce è ancora sulla vetta.
E per un breve istante, lui alza lo sguardo.

✍️ Consti Gao, co-fondatrice di JAMPROOF, scritto da Pechino.

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Altri 13 brand sotto inchiesta a Milano per sfruttamento del lavoro

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Una crisi per l’industria della moda, o lo specchio del sistema economico nel suo complesso?


Le autorità di Milano stanno stringendo i controlli sullo sfruttamento del lavoro nella filiera della moda, mettendo altri 13 brand sotto inchiesta dopo un’operazione che ha rivelato gravi irregolarità. Un’indagine ampia ha portato alla luce nuove accuse di condizioni abusive collegate a diversi produttori, spingendo la procura ad allargare il perimetro delle indagini. La Procura di Milano ha ora richiesto documentazione a 13 top brand della moda per dimostrare la loro conformità alle leggi sul lavoro e sulla sicurezza. Capi riconducibili a queste aziende sono stati rinvenuti in magazzini gestiti da subappaltatori cinesi. Ciò ha portato gli investigatori a chiedere controlli più approfonditi.

Da D&G e Prada ad Adidas, Versace e Gucci, la Procura di Milano ha inviato richieste di documentazione per verificare il rispetto dei controlli di sicurezza e legali.

Ma lo sfruttamento del lavoro è un problema solo della moda, e solo in Italia? Oppure è una caratteristica intrinseca del sistema economico stesso?

L’inchiesta di Milano: moda e caporalato


Ancora una volta, l’industria della moda è sotto i riflettori. Altre 13 grandi gruppi sono finiti nel mirino dei magistrati milanesi. Nella tarda serata di martedì 2 dicembre, i carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro, su mandato del Procuratore Paolo Storari, hanno effettuato perquisizioni negli uffici delle società, chiedendo documenti che attestassero l’effettuazione di controlli di sicurezza e di legalità lungo la filiera.

Le aziende avranno pochi giorni per fornire ai consulenti della Procura il materiale richiesto. Sulla base di questa documentazione, la procura deciderà se chiedere la sorveglianza giudiziaria – prevista dalla normativa antimafia – o procedere con imputazioni per caporalato in base al D.Lgs. 231.

Milano: altri 13 brand sotto inchiesta


Altri 13 brand sotto inchiesta – quali sono?
I brand a cui è stata richiesta la documentazione comprendono Missoni, Off-White Operating, Adidas Italy, Yves Saint Laurent Manifatture, Givenchy Italy, Ferragamo, Versace, Gucci, Pinko, Prada, Coccinelle, Dolce & Gabbana e Alexander McQueen.

Le indagini hanno accertato casi di “manodopera di etnia cinese impiegata in condizioni di forte sfruttamento”, per lavori svolti “su commissione” delle marche citate. Nei laboratori visitati in Lombardia, Toscana e Marche sono emerse condizioni pericolose, compensi bassissimi, orari eccessivi e lavoratori senza contratto, dispositivi di protezione o pagamento degli straordinari. Molti minacciati a causa del loro status migratorio irregolare.

La documentazione richiesta alle aziende è ampia: visure camerali, contratti, organigrammi, descrizioni dei ruoli, verbali dei consigli da gennaio 2023, rapporti sui sistemi di controllo interno, procedure di accreditamento fornitori, piani ed esiti delle verifiche interne, piani di monitoraggio e tracciabilità, elenchi fornitori e bilanci 2023-2024, inclusi i report di sostenibilità.

L’azione della Procura sembra spingere le aziende a mettersi in regola.

Modelli di sfruttamento


Questa inchiesta si inserisce in uno sforzo più ampio per smantellare reti di subappalto caratterizzate da grave sfruttamento lavorativo. Casi precedenti che hanno coinvolto Alviero Martini, Armani Operations, Loro Piana, Valentino Bags e Manifatture Dior hanno rivelato dinamiche simili. Anche Tod’s è stata indagata, sebbene la sorveglianza giudiziaria sia stata negata per questioni di competenza e merito.

Fatta eccezione per l’insolito caso Tod’s, gli interventi non partono da dirette condizioni di sfruttamento collegate ai grandi brand. Invece, iniziano dall’osservazione che i controlli lungo le filiere erano insufficienti o inefficaci, permettendo il perpetuarsi di pratiche illegali.

L’amministrazione giudiziaria – già applicata per alcune società – mira a stabilire registri fornitori trasparenti. Parallelamente, le accuse di intermediazione illecita possono portare a responsabilità personale per i manager in sede penale.

Made in “Chitaly”: operai cinesi in Italia


In un post dedicato alle contraddizioni del 1° maggio 2023, abbiamo discusso del “Made in Chitaly” per illustrare come gli abusi visti nel caso Rana Plaza o nel lavoro forzato degli Uiguri in Cina abbiano un parallelo in Italia. Emerge così un modello globale ben definito.

Per preservare margini di profitto elevati, i brand esternalizzano la produzione a laboratori gestiti da cinesi, richiedendo prezzi più bassi possibili. Questo tiene in vita la mitologia del “Made in Italy” – almeno per chi non comprende la qualità ma cerca solo un’etichetta famosa. Il salario minimo è introvabile.

Eppure importanti pubblicazioni, tra cui Business of Fashion, inquadrano questo come un problema italiano. Ma è davvero confinato all’Italia?

Dal subappalto al sistema: il meccanismo più ampio


Sebbene questi casi avvengano in Italia, lo schema di fondo non è locale ma globale. Lo sfruttamento del lavoro che coinvolge i brand italiani può descrivere i fatti immediati. Ma il meccanismo si estende ben oltre l’Italia. Le catene di suappalto opache e multilivello sono strutturate deliberatamente per ridurre i costi attraverso la distanza e la possibilità di negare la responsabilità. Ogni strato aggiuntivo diluisce la colpa. Così si rende più facile per i grandi gruppi dichiarare ignoranza mentre beneficiano di costi di produzione più bassi.

La moda non è unica in questo. Lo stesso sistema è all’opera nella logistica, nell’agricoltura, nell’elettronica, nella cosmesi, nella manifattura automobilistica e altro ancora. Ovunque la riduzione dei costi diventi l’obiettivo primario, il lavoro è il punto di pressione.

Il vero problema: il capitalismo come motore di fondo


L’industria della moda è oggi profondamente radicata nel capitalismo globale, plasmata da conglomerati come LVMH, Kering e Richemont, nonché dal private equity. Imperi quotati in borsa che privilegiano margini di profitto, scalabilità e acquisizioni. La moda non è più creatività: è un asset finanziario.

Cerchiamo di essere chiari: gli sweatshop e la moda sono collegati, ma la moda non ha inventato lo sfruttamento. Si limita a rispecchiare la logica del sistema economico che la governa. Ciò che vediamo in queste indagini non è un malfunzionamento isolato. In realtà si tratta di una caratteristica strutturale del capitalismo: estrazione, sfruttamento e l’incessante ricerca di manodopera più economica.

Non esiste un business completamente etico sotto il capitalismo: solo gradi di complicità.

Suggeriamo di leggere questo post: Behind the Seams: Fashion Industry & Forced Labour 

Il social washing come travestimento finale


Man mano che lo scrutinio pubblico aumenta, si moltiplicano le campagne aziendali che enfatizzano la responsabilità sociale. Questo è il social washing: la controparte sociale del greenwashing. Le narrazioni di marketing si moltiplicano, mentre le prove scarseggiano. L’immagine etica oscura le pratiche estrattive. Il divario tra branding e realtà continua ad ampliarsi.

In questo contesto, il social washing diventa l’ultimo strato del sistema: uno sforzo per rassicurare i consumatori mentre la logica di fondo rimane immutata.

Considerazioni finali


L’ampliamento dell’indagine, con altri 13 brand sotto inchiesta nell’area di Milano, manda un segnale chiaro. È un severo monito per il settore: ma i consumatori lo noteranno, o continueranno a fare shopping come al solito?

Eppure, questo non è uno scandalo unicamente italiano, né un caso specifico dell’industria della moda. Riflette una struttura economica globale che tratta il lavoro come un costo da minimizzare. Le campagne di responsabilità sociale possono tentare di ammorbidire la narrazione, ma non possono oscurare la logica sistemica che produce questi esiti. Leggi: capitalismo.

Finché quella logica non verrà messa in discussione, casi come questi continueranno a emergere – nella moda e in ogni altro settore costruito sulle stesse fondamenta. E tutti diranno semplicemente: non lo sapevamo…

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Osservatorio Altagamma 2025: uno studio in cauto ottimismo

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Sebbene il mercato del lusso appaia stabile, i dati dello stesso report rivelano un settore in profonda transizione


Il recente report dell’Osservatorio Altagamma 2025, presentato a Milano, offre una prospettiva apparentemente positiva: un mercato globale dell’alta gamma stabile a 1.440 miliardi di euro e una ripresa prevista del +5% nel 2026. Tuttavia, una lettura più attenta rivela un quadro più complesso e meno rassicurante.

Il report adotta quella che potremmo descrivere come una forma di realismo cauto e istituzionale. Una cornice che spesso appare edulcorata, concepita per rassicurare il settore piuttosto che per fornire verità scomode.

Sebbene la fiducia possa attirare gli investitori, il cambiamento può derivare solo da una valutazione lucida delle sfide. La preferenza del settore per le buone notizie non dovrebbe andare a scapito della verità. Ossia il vero fondamento della credibilità e di una trasformazione significativa.

Le contraddizioni fondamentali: stabilità contro un settore in crisi


La narrativa centrale del report sulla stabilità è minata dai suoi stessi dati. Infatti, questi dati dipingono il ritratto di un mercato definito dalla polarizzazione, dove coesistono realtà opposte.

1. Il mito di un mercato monolitico.

La cifra principale di 1.440 miliardi di euro maschera divergenze profonde. Mentre gli ultra-ricchi continuano a spendere in gioielleria (+4/6%) ed esperienze, il consumatore aspirazionale si sta ritirando. Questo si riflette in modo netto nel crollo di pelletteria e calzature (-7/-5%) – il cuore del lusso accessibile. Non si tratta di un rallentamento. Questo è un segnale chiaro che il cliente che una volta comprava borse e scarpe come simboli di status ora è in difficoltà o ha cambiato priorità.

2. Un settore moda frammentato e sulla difensiva

Questa polarizzazione si avverte in modo acuto nella moda. La crescita moderata del +4% nell’abbigliamento nasconde una realtà in cui solo pochi brand prosperano mentre altri soffrono. Una dinamica che il report stesso descrive come “molto polarizzata fra i brand”. Questa frammentazione è esacerbata da:

  • La minaccia dell’ultra-fast fashion. Carlo Capasa (Camera Nazionale della Moda Italiana) identifica esplicitamente la “crescita dei prodotti di ultra-fast fashion importati dalla Cina” come un “tema cruciale da affrontare”, inquadrandolo come un rischio esistenziale.
  • Una crisi della distribuzione. I canali wholesale tradizionali e i department store confermano di essere “in crisi”, minando il modello di vendita fondamentale per molti brand.
  • Strategie di marca difensive. La dipendenza dagli outlet per smaltire le scorte invendute e la previsione che i brand di alta gamma introdurranno “proposte lower price” nel 2026 non sono segni di salute. Indicano l’incapacità di vendere a prezzo pieno e un rischio di diluizione del valore del brand.
3. Ottimismo geopolitico contro realtà concrete

La “ripresa” segnalata nelle Americhe (+0/+2% nel 2025) appare tenue sullo sfondo di un dollaro debole, dazi e un clima di incertezza. Questa crescita non deriva da un’economia generale vivace, ma dalla resilienza del Top Tier. Quindi, sono gli High Net Worth Individual a trainarla, con la loro spesa domestica e valori di transazione medi più elevati a sostenere i dati.

Osservatorio Altagamma 2025: la lente “edulcorata” del report


Queste contraddizioni sono presentate attraverso una lente specifica, mitigante, che spiega il tono smussato del report.

  1. Uno scopo di parte.
    In quanto fondazione per il lusso italiano, il ruolo primario di Altagamma è difendere e promuovere il settore. I suoi obiettivi – rassicurare gli investitori, segnalare resilienza al governo e promuovere il sistema Made in Italy – scoraggiano naturalmente messaggi allarmisti.
  2. Lessico aziendale.
    L’uso consistente di termini come “stabile”, “resiliente” e “consolidare” serve a normalizzare la stagnazione e il declino, presentando un calo del -7% in una categoria centrale come parte di un panorama ampiamente stabile.
  3. La retorica del “Sì, ma…”.
    Il report impiega costantemente una tecnica che ammette un problema solo per controbilanciarlo immediatamente con una speranza. Ad esempio, “Sì, la Cina è in calo, MA gli HNWI stanno aumentando”. Questo crea una narrativa del bicchiere mezzo pieno che può oscurare la gravità della situazione per molti attori.
  4. Fede nel lungo termine contro il dolore nel breve termine.
    La enfatizzata previsione di crescita del +5% per il 2026 funge da ancora di salvezza, incoraggiando il settore a vedere le difficoltà attuali come tempeste passeggere sul percorso verso un futuro radioso.

Considerazioni finali


L’Osservatorio Altagamma 2025 fornisce la fotografia più realistica di un mercato del lusso che non è più un monolite, ma una raccolta di micro-mercati con dinamiche opposte. Quindi, sta edulcorando la situazione? Sì, in parte.

Tuttavia, per il lettore attento, esso mette anche in luce innegabili cambiamenti strutturali, sebbene avvolti in un linguaggio da consiglio di amministrazione. Rende chiaro che il consumatore aspirazionale è in crisi, che il vecchio modello degli aumenti di prezzo infiniti è finito e che i nuovi driver sono valore, etica ed esperienze.

In conclusione, il report è convincente nella sua diagnosi delle tendenze chiave, ma rimane troppo ottimista e diplomatico nel tono. Per un’analisi veramente spassionata, è necessario incrociare i suoi risultati con report di banche d’affari e analisti indipendenti che non hanno il compito di salvaguardare un intero ecosistema.

In ultima analisi, Altagamma sta facendo semplicemente il suo lavoro. Cioè, presentare il lusso italiano come resiliente e proiettato verso il futuro, nonostante l’evidenza di una dolorosa e fondamentale ristrutturazione.

Ma una domanda sorge spontanea: gli investitori credono davvero a dati abilmente ricamati?

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Pambianco Fashion Summit: trent’anni di moda, dagli stilisti ai grandi gruppi. Quale futuro per il Made in Italy?

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Quando la sostenibilità diventa uno slogan e la crescita rimane l’obiettivo reale


Abbiamo seguito la trentesima edizione del Pambianco Fashion Summit. Ancora una volta, sostenibilità è stata la parola magica che tutti amavano ripetere. Ma subito dopo è arrivata la vera priorità: la crescita. Sempre crescita.

In questo panel, l’ultra-fast fashion cinese fa la parte del cattivo, mentre il fast fashion nord-europeo riceve applausi. Del resto, H&M è sul palco per spiegare la circolarità.

E così la domanda ritorna, più forte dopo ogni panel:
Cosa non hanno capito questi CEO, presidenti, manager, founder e compagnia bella sul significato di sostenibilità?
Perché più la ripetono, più la parola suona come una barzelletta.

I consumatori vogliono autenticità: allora perché la moda continua a fingere?


Erika Andreetta (PwC Italia) mette in luce ciò che sembra già ovvio:

  • Le persone vogliono brand affidabili, trasparenti e coerenti. In una parola, autenticità.
  • Cercano allineamento con i valori culturali.
  • Il second-hand cresce tre volte più velocemente della moda tradizionale.
  • Lo shopping negli outlet cresce cinque volte più velocemente.
  • Il valore conta: prodotti allineati con i valori personali, al prezzo giusto.
  • I brand producono ancora troppo – e non vendono la loro sovrapproduzione.
  • I negozi multi-brand sono diventati i luoghi dove le persone cercano davvero qualcosa di nuovo.

Per quanto riguarda la moda europea, la disillusione è generazionale:

  • I giovani non vedono originalità.
  • I baby boomer hanno altre priorità.
  • La Generazione X trova i prezzi ingiustificati.

La moda ascolta, ma in modo selettivo.

Pambianco Fashion Summit: Sburlati – “un sistema sotto attacco”


Secondo Sburlati (Confindustria Moda), l’ecosistema della moda è sotto pressione su tre fronti:

  1. Dall’Est: esportazioni in calo del 3%, importazioni in aumento del 5%, spinte dalla Cina (+18%). I pacchi postali sotto i 150€ non pagano dazi doganali o IVA – un’evidente distorsione.
  2. Dall’Ovest: dollaro debole, dazi doppi negli USA e una spinta per i brand locali.
  3. Dall’interno: un mercato italiano fragile.

Sburlati è giunto a una conclusione drammatica:

“Siamo sull’orlo del collasso e rischiamo di finire come il settore automobilistico.”

Capasa (CNMI): la narrazione del lusso sta cambiando


Una narrazione negativa circonda il lusso, ed è partita dalla Cina.
Le soluzioni proposte includono:

  • Una legge anti-fast fashion con dazi generalizzati.
  • Un approccio alla francese: tasse sui pacchi e divieto di pubblicità ingannevole.
  • Supporto per le nuove imprese in un momento in cui chiudono più attività di quante ne aprano.

Capasa aggiunge un punto sui giovani consumatori: “I giovani sono tutti ambientalisti. Dobbiamo spiegare loro che il fast fashion non lo è. Dobbiamo spiegare il valore della qualità e della creatività.”

E poi… H&M entra in sala


Qui le contraddizioni diventano lampanti.

L’industria della moda si lamenta – a ragione – dell’ultra-fast fashion cinese. Tuttavia, poi invita H&M, simbolo del fast fashion occidentale, a discutere di circolarità e quindi di “sostenibilità”.

Quindi sì, chiediamo ancora:
Cosa esattamente questi leader non hanno capito della sostenibilità?
Un brand costruito sulla sovrapproduzione può mai essere sostenibile?

Perché ogni volta che il fast fashion viene inquadrato come “sostenibile”, stiamo entrando nel regno del greenwashing.

E-commerce


Un altro punto sollevato: un cambio di strategia digitale è necessario.

  • Oltre il 60% dei brand non è pronto.
  • Eppure oggi, l’80% delle vendite coinvolge un touchpoint digitale.

Abbigliamento e sostenibilità

  • L’idea di capi più durevoli e senza tempo sta guadagnando terreno – capi adatti a più stagioni, insieme a un minore iperconsumo.
  • Il 54% dei prodotti viene venduto in saldo. Il secondo mese di saldi è il più forte – significa che i consumatori aspettano i saldi dei saldi.
  • I Millennial (28-44 anni) spendono di più – circa 36 capi all’anno.
  • L’abbigliamento sta perdendo valore; la cura della persona e la bellezza sono più coinvolgenti.
  • Le donne continuano a consumare molto, ma soprattutto rimangono legate al fast fashion.
  • La Gen Z inizia a pensare alla qualità, a capi di durata maggiore e a prodotti di nicchia.
  • I giovani sono la demografia più sensibile alla sostenibilità – ma i capi non devono costare più delle loro controparti tradizionali.
  • La Gen Z vuole chiarezza: Cos’è un capo sostenibile?
    Una domanda semplice a cui l’industria probabilmente non risponderà mai. Ma noi lo facciamo: troverai la risposta in Questo è greenwashing (trovi le info qui).

Considerazioni finali


In conclusione, il 30° Pambianco Fashion Summit ha analizzato la moda, dagli stilisti ai grandi gruppi, e ha tentato di esplorare quale futuro attende il Made in Italy.

Se la sostenibilità continuerà a coesistere con un’ossessione per la crescita infinita, con la sovrapproduzione, con narrazioni contraddittorie, la parola perderà ogni significato.

Fino a quando il settore non smetterà di applaudire chi grida “circolarità” più forte e inizierà a ridurre – a ridurre veramente – il suo impatto, questi summit rimarranno conversazioni sulla sostenibilità senza una sostenibilità reale.

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Organizzazioni africane accusano il progetto di circolarità tessile dell’UNEP di dati inaffidabili e processo compromesso

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Una coalizione africana avverte che le linee guida globali proposte, costruite su basi difettose, minacciano milioni di mezzi di sussistenza e il futuro del riuso tessile


Una coalizione di organizzazioni africane, sostenuta da esperti provenienti da Europa, Asia e America, ha inviato una lettera formale al Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). La lettera solleva preoccupazioni sull’affidabilità dei dati alla base dei progetti dell’UNEP per la circolarità globale del tessile e contesta la credibilità concessa a soggetti descritti come “dipendenti” dai giganti del fast fashion.

La lettera aperta contesta direttamente il progetto Circularity and Trade of Used Textiles dell’UNEP, che mira a creare linee guida globali per distinguere i capi di seconda mano riutilizzabili dai rifiuti. I firmatari, che rappresentano i mezzi di sussistenza di milioni di persone impegnate nella selezione, riparazione e rivendita dei capi, sostengono che l’intera iniziativa sia compromessa fin dalle fondamenta. (Fashion Magazine).

Organizazzioni africane: la lettera di accuse


Le loro principali accuse sono tre:

  1. Dati inaffidabili: 
    Il progetto si basa su cifre non verificate, come la frequente affermazione secondo cui il 95% dei rifiuti tessili sarebbe riutilizzabile. Un dato che contraddice le conoscenze consolidate del settore e manca di metodi di raccolta trasparenti.
  2. Processo compromesso: 
    La coalizione descrive le consultazioni come affrettate ed escludenti. E che hanno emarginato proprio gli esperti in grado di comprendere le complesse realtà del commercio dell’usato.
  3. Influenza aziendale: 
    In Ghana, una ONG finanziata dall’industria dell’ultra fast fashion ha guidato la ricerca. Le stesse realtà la cui sovrapproduzione è alla radice della crisi dei rifiuti — creando un inaccettabile conflitto d’interessi.

“Ciò che abbiamo osservato non corrisponde all’obiettività che ci si aspetta da un programma delle Nazioni Unite”, ha dichiarato Jeffren Boakye Abrokwah, presidente della Ghanaian Used Clothing Dealers Association. “In Ghana, il partner di ricerca dell’UNEP è una ONG che già conduce una campagna contro i rifiuti ed è finanziata dall’industria del fast fashion. Questo compromette la neutralità dei dati.”

Tuttavia, tale sentimento ha trovato eco anche a livello internazionale. Alan Wheeler, direttore generale della Textile Recycling Association del Regno Unito, ha affermato: “La disponibilità dell’UNEP ad adottare conclusioni non verificate contraddice il suo impegno dichiarato all’imparzialità e mina la fiducia pubblica.”

Ma la controversia esplode mentre il mercato dell’abbigliamento di seconda mano affronta una pressione senza precedenti. Nuovi capi di bassa qualità invadono i mercati africani. Mentre in Europa i raccoglitori sono in sciopero e paesi come la Svezia autorizzano la distruzione dei capi invenduti. In questo contesto, la richiesta di soluzioni credibili e imparziali non è mai stata così urgente.

Considerazioni finali


In conclusione, il conflitto principale non riguarda più soltanto i dati o la metodologia. Ma riguarda chi ha il potere di definire la circolarità. La lettera delle organizzazioni africane mette in luce una realtà inquietante. In sostanza, l’industria stessa potrebbe plasmare un processo delle Nazioni Unite nato per regolare i rifiuti dell’industria della moda.

Non si tratta semplicemente di un fallimento di metodo, ma di un vero e proprio sabotaggio della soluzione. Permettendo alle realtà del fast fashion di stabilire le regole, il progetto dell’UNEP finisce per legittimare il greenwashing e minare l’economia circolare che dichiara di voler proteggere. In altre parole, il sistema non è solo progettato male. È progettato per fallire, perpetuando un modello lineare di sovrapproduzione e spreco sotto le spoglie della sostenibilità.

La credibilità della governance ambientale globale è ora in bilico.

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