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Giornata Mondiale dell’Ambiente: l’UNEP e la dance challenge per il clima 

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Quando le istituzioni si affidano alla viralità dei social media per promuovere la consapevolezza ambientale


Il 5 giugno, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha suggerito quanto segue:

“Gira un ballo breve e ripetibile, pubblicalo sui social media e lancia la sfida alla tua rete. Partecipa alla dance challenge #NowForClimate.”

Questa è una citazione diretta da una newsletter dell’UNEP. Non è uno scherzo. (Newsletter dell’UNEP “Your May Briefing: What to know ahead of World Environment Day, latest on buildings and construction, and more”, 25 maggio 2026).

È difficile capire cosa c’entri il ballo con il rallentamento del cambiamento climatico — a parte inseguire la viralità sui social media, s’intende. Forse l’UNEP crede che le persone abbiano bisogno di speranza per sentirsi partecipi della questione climatica. Problema che altrimenti può sembrare distante, scientifico, politico, che non invita a un vero coinvolgimento personale.

Quindi mettiamo da parte la dance challenge e analizziamo le soluzioni che l’UNEP cita effettivamente come “ragioni di speranza”.

Immagine grafica UNEP – Giornata Mondiale dell'Ambiente 2026. Foresta in fiamme in primo piano, fumo spesso. Sovrapposto, testo bianco in grassetto: "I segnali stanno diventando più forti".

Giornata Mondiale dell’Ambiente – il report


Secondo gli scienziati, la Terra è sulla buona strada per superare una soglia critica di riscaldamento globale entro i prossimi dieci anni, spingendo il pianeta verso un disastro climatico su vasta scala.

Ma c’è un lato positivo.

Un recente rapporto dell’UNEP evidenzia che diverse innovazioni a basse emissioni di carbonio — come le energie rinnovabili — si stanno avvicinando ai loro punti di svolta, dove potrebbero rapidamente diventare la norma. Questi cambiamenti potrebbero aiutare l’umanità ad andare oltre i combustibili fossili in certi settori e a ridurre significativamente le emissioni di gas serra che alimentano il cambiamento climatico.

Il rapporto, intitolato Più economico. Più pulito. Inarrestabile. Le tecnologie pulite che stanno dando risultati per il clima, osserva che questi punti di svolta non sono scontati. Dipendono da politiche coerenti e di lungo termine, sostegno finanziario e consenso pubblico per raggiungere il loro pieno potenziale. Tuttavia, il loro crescente slancio offre speranza a chi si trova in prima linea nella lotta al clima — perché una volta che i progressi raggiungono una soglia critica, possono iniziare ad auto-alimentarsi.

L’UNEP e i cinque settori da monitorare


Secondo il nuovo rapporto dell’UNEP, cinque settori mostrano segni promettenti di progresso:

1. Energia rinnovabile

Ormai l’opzione più economica nella maggior parte dei luoghi. L’energia solare costa meno di nuove centrali a carbone o gas, ha generato oltre 450 miliardi di dollari in investimenti globali nel 2024. Le rinnovabili hanno fornito più del 75% della nuova capacità energetica dal 2020, con solare ed eolico in testa.

2. Veicoli elettrici

Rappresentano più di un quarto delle nuove vendite globali di auto nel 2025, in aumento da meno del 3% nel 2019. Norvegia, Cina ed Etiopia (dove i veicoli elettrici costituiscono il 60% delle nuove vendite) sono in prima linea. Anche autobus elettrici, furgoni per consegne e veicoli a due o tre ruote si stanno espandendo rapidamente nei paesi a basso e medio reddito, portando aria più pulita, minori costi del carburante, ridotta dipendenza dal petrolio.

3. Edifici smart

Un design “passive-first” che utilizza ombreggiatura, isolamento e materiali riflettenti può abbassare le temperature interne fino a 9°C, riducendo o eliminando la necessità di aria condizionata. Combinato con spazi verdi, ciò potrebbe ridurre le emissioni urbane del 25% migliorando al contempo salute e qualità dell’aria.

4. Pompe di calore

Questi sistemi ad alta efficienza riscaldano e raffreddano gli edifici utilizzando molta meno energia rispetto ai metodi convenzionali. Già popolari nel Nord Europa, sono fondamentali per le città in rapida crescita in Africa, Asia e Medio Oriente, dove la domanda di raffreddamento è destinata a impennarsi.

5. Riduzione degli sprechi alimentari

Lo spreco alimentare rappresenta fino al 10% delle emissioni globali. Città come Bangkok, Rio de Janeiro e Yokohama stanno sperimentando incentivi finanziari, campagne di sensibilizzazione e programmi di redistribuzione alimentare che potrebbero essere estesi a livello mondiale. Se abbinati a una maggiore consapevolezza alimentare, sistemi di tracciamento più avanzati e tecnologie che collegano il cibo in eccedenza agli acquirenti, questi sforzi potrebbero ridurre drasticamente lo spreco di cibo e rendere i sistemi alimentari più sostenibili.

Riflessioni finali


Quindi, per la Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’UNEP ha invitato persone e attivisti a condividere una danza sui social media. Ma è davvero questa la strategia di cui abbiamo bisogno?

Comprendiamo il marketing. Comprendiamo la necessità di coinvolgere il pubblico. Ma una qualsiasi dance challenge virale ha mai approfondito l’impegno di qualcuno verso l’azione climatica? O ha semplicemente aumentato di qualche numero i follower?

Le “ragioni di speranza” dell’UNEP meritano uno sguardo più attento — del tipo che il climatologo Kevin Anderson sollecita. Egli mette in guardia da quella che definisce “hopium”: la convinzione che solo le svolte tecnologiche ci salveranno, senza reali cambiamenti negli stili di vita e nelle strutture economiche.

Sì, le energie rinnovabili, i veicoli elettrici, le pompe di calore e gli edifici migliori fanno tutti parte della soluzione. Ma il rapporto dell’UNEP incoraggia ancora i lettori a riporre una speranza significativa nella possibilità che si arrivi a punti di svolta tecnologici. Questa cornice evita convenientemente le verità più dure.

Ecco cosa tralascia:


1. La tecnologia non è un sostituto della riduzione della domanda. Le rinnovabili stanno crescendo, ma cresce anche il consumo complessivo di energia.

2. Questi punti di svolta dipendono da una volontà politica attualmente assente. Politiche e finanziamenti adeguati rimangono l’eccezione, non la regola.

3. La speranza senza onestà è pericolosa. Gli scienziati del clima e le istituzioni hanno il dovere di dire al pubblico quanto siano davvero gravi le cose — non di addolcire il messaggio con lati positivi. L’UNEP ammette che probabilmente supereremo gli 1,5°C in questo decennio — sarebbe catastrofico. Elencare alcune tendenze ottimistiche non cancella questa realtà.

Certo, l’UNEP ha buone intenzioni. Ma avere buone intenzioni non equivale ad una buona leadership. E trasformare l’azione climatica in una tendenza virale rischia di ridurre la più grande sfida che l’umanità abbia mai affrontato a poco più che intrattenimento.

Quindi saltiamo il ballo. Parliamo di cosa dobbiamo smettere di fare — non solo di cosa possiamo continuare a fare, in modo leggermente più pulito. La vera azione climatica non riguarda solo tecnologie più pulite. Riguarda il consumo, la crescita e le attività che potremmo dover ridurre o abbandonare del tutto.

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Gli anni ’90 sono tornati: compriamo la tendenza o il design senza tempo?

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Per designer come Marc Le Bihan, cosa dà valore a un brand — la volatilità di un trend, o la comprensione del lavoro?


Gli anni ’90 sono tornati — è ufficiale.
Abiti a sottoveste, orli sfilacciati, romanticismo dark e tessuti liquidi stanno riaffiorando sulle passerelle e nelle mood board. E così, un certo numero di boutique affermate sta riscoprendo nomi come Marc Le Bihan — come se tirassero fuori un tesoro dimenticato da una capsula del tempo.

Noi l’abbiamo notato. E siamo contenti.
Ma il punto per noi è questo: scegliamo Marc Le Bihan — come ogni brand nella nostra selezione — non per la tendenza.
Scegliamo un certo tipo di brand perché comprendiamo la creazione. Il buon design.

Gli anni '90 sono tornati. Una modella bruna dai capelli lunghi indossa il Double Silk Slip Top di Marc Le Bihan — doppio strato, seta grigia tinta a mano, tagliato con lunghezza abbondante per durare tutta una vita — abbinato a pantaloni grigi su sfondo neutro.

Prima dell’algoritmo, c’era il lavoro


Molto prima che “quiet luxury” e “dark minimalism” diventassero hashtag, Marc Le Bihan tingeva a mano cotone e seta, sfilacciava strati di garza e cuciva abiti che si muovevano come ombre. Il suo lavoro è sempre esistito un po’ fuori dal tempo — senza bisogno di validazioni stagionali, né di momenti virali.

Abbiamo selezionato i suoi pezzi per la prima volta per la texture, il peso, il modo in cui un capo cade. Anche dopo anni che li indossi. Non perché un trend forecaster ce lo avesse detto.

C’è un senso di atemporalità nel suo design che quasi si scontra con una bolla improvvisa.


Una modella bruna indossa The Lace Top di Marc Le Bihan. Tank top in pizzo di Venise con scollo rotondo, giromanica ampio e silhouette allungata. Prezioso per il suo ricamo intricato e la texture distintiva. Elegante, versatile, ideale per layering. Senza tempo.

La differenza tra rivisitazione e comprensione del lavoro


Le tendenze riscoprono. L’alta artigianalità rimane.

Una rivisitazione dice: questo è di nuovo interessante.
Comprendere il lavoro dice: questo è sempre stato bello.

Quando il ciclo degli anni ’90 passerà di nuovo (e succederà), la maggior parte delle boutique passerà alla rivisitazione del decennio successivo. Noi apprezzeremo ancora Marc Le Bihan. Non per testardaggine. Per rispetto verso un lavoro che non ha una data di scadenza.

Lo abbiamo già sostenuto. Nel 2023, abbiamo scritto della fine dei capi basati sulle tendenze — di come le tendenze stagionali stessero perdendo rilevanza a favore di uno stile senza tempo. Ma l’industria della moda, che parla così tanto di cambiamento, non si è mai davvero allontanata dal proprio lessico, non è mai veramente uscita dal proprio ciclo di tendenze.

Forse le tendenze possono portare attenzione a cose belle che meritano un pubblico più ampio. Se la rivisitazione degli anni ’90 porta più persone a scoprire la couture di Marc Le Bihan, è una cosa positiva.

Ma noi non aspettiamo il permesso per amare qualcosa.
E non lasciamo che un calendario ci dica quando un designer è “di nuovo rilevante”.

Riflessioni finali


L’interesse attuale per Marc Le Bihan può essere guidato dalla tendenza per alcuni. Ma il lavoro stesso non è mai stato una tendenza. È il risultato di un impegno pluridecennale verso l’artigianalità, la couture.

Sì, gli anni ’90 sono ufficialmente tornati. Quindi vieni pure per la tendenza, se vuoi. Resta per gli orli sfilacciati a mano, per gli slip dress che sembrano una seconda pelle. Per i pezzi che ora potrebbero piacerti perché li vedi su tutte le riviste di moda. Va bene così. Sei comunque la benvenuta.

Ma sappi questo: i pezzi che trovi qui non sono stati aggiunti perché qualcuno li ha dichiarati di nuovo rilevanti. Sono stati aggiunti perché rappresentano qualcosa di duraturo — design pensato, artigianato eccezionale e un punto di vista distinto. Senza tempo.

E perché non abbiamo bisogno di un trend per credere nella bellezza di un lavoro di valore.

Le tendenze possono andare e venire. Il design eccezionale rimane.

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Pelliccia: “vietata” su base volontaria da Camera Moda

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Un passo verso la fine del maltrattamento animale o un’altra linea guida non vincolante?


La Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha recentemente pubblicato nuove linee guida che vietano la pelliccia. Si tratta un passo cruciale verso l’eliminazione del maltrattamento animale? Potrebbe esserlo. Ma le linee guida sono volontarie.

Pelliccia: le nuove linee guida di Camera Moda


Camera Moda ha emanato nuove regole sulla pelliccia animale. A partire dalla prossima edizione, settembre 2026, i brand sono invitati a evitare di presentare capi e accessori realizzati con pelliccia animale durante le sfilate della Milano Fashion Week.

Notate il termine: invitati, non obbligati. Non si tratta di un vero e proprio divieto. Niente multe, niente squalifiche, niente esclusione dal calendario ufficiale. Autonomia creativa e imprenditoriale? Del tutto intatta.

Rendering IA di una sedia vuota in passerella durante la Fashion Week, con un lussuoso cappotto di pelliccia abbandonato su di essa. La luce soffusa e minimalista crea un'atmosfera di quieta tensione. Sulla destra, un testo sovrapposto recita: "Invitati, non obbligati. Pelliccia: un 'divieto' volontario di Camera Moda."

Autoregolamentazione studiata a tavolino, ma a cosa serve?


A prima vista, un “divieto su base volontaria” sembra un ossimoro. Se è volontario, possiamo davvero chiamarlo divieto?

Eppure il contesto conta. La mossa di CNMI non nasce dal nulla. Si basa su un percorso di sostenibilità che l’associazione ha avviato già nel 2012 e riflette un dato legislativo concreto: l’Italia ha vietato l’allevamento di animali da pelliccia a partire dal 2022. Non è più possibile allevare animali per la pelliccia sul suolo italiano. La pelliccia importata, tuttavia, rimane perfettamente legale.

Le linee guida si trovano quindi in uno strano spazio intermedio. Riecheggiano lo spirito della legge senza applicarla. Spingono verso una moda etica senza punire chi resiste.

Non dimentichiamolo: la pelliccia animale non è una necessità. Non lo è mai stata. Nel 2026, con pellicce sintetiche eccezionali, materiali riciclati e tessuti innovativi sul mercato, usare la vera pelliccia è una scelta estetica, non funzionale.

L’Italia non permette più che gli animali vengano allevati per la pelliccia. Questa è la legge. Le linee guida di CNMI chiedono semplicemente: se non li alleviamo qui, perché dovremmo esibirli in passerella?

Cosa cambia davvero?


Per molti grandi marchi di lusso, non cambia nulla. Gucci, Prada, Armani, Valentino, Versace — sono diventati fur-free anni fa, spesso ben prima di qualsiasi linea guida di settore. Per loro, questa è una validazione, non una trasformazione.

Per chi ancora usa la pelliccia, il messaggio è più morbido: mantieni la tua autonomia, ma sappi che la passerella non è più un territorio neutrale. Sfilare con la pelliccia nel settembre 2026 non farà escludere un brand dalla Fashion Week. Ma potrebbe farti notare — e non in senso positivo.

Questa è la vera leva qui: la reputazione. In un’industria costruita sull’immagine, la pressione reputazionale a volte può muoversi più velocemente della legislazione. CNMI sta scommettendo che le case di moda tengano più alla percezione pubblica che alle sanzioni.

Un passo avanti o un trucco?


Siamo onesti. Un vero divieto richiederebbe controllo, applicazione, conseguenze. Qui non c’è nulla di tutto ciò. Da un punto di vista puramente legale, è poco più di un suggerimento scritto in modo deciso.

Ma ecco dove diventa tutto familiare.

Se avete seguito la politica della moda italiana ultimamente, avete già visto questo film. La natura volontaria delle linee guida sulla pelliccia richiama qualcosa di molto più oscuro: il tentativo di rendere volontario anche lo sfruttamento del lavoro.

Ricordate l’articolo 30 del Disegno di legge sulle PMI? Approvato al Senato, discusso alla Camera dei Deputati, cercava di esentare i grandi marchi della moda dalla responsabilità per i reati commessi lungo le loro catene produttive. Violazioni dei diritti umani. Furto di salario. Caporalato — il sistema che riduce i lavoratori a schiavi moderni.

Ampiamente descritto come uno scudo legale per i marchi del lusso, l’emendamento è stato infine ritirato dopo le proteste di sindacati, lavoratori e Clean Clothes Campaign. Tornerà ora al Senato.

Ma la logica che lo sottende non è mai scomparsa: lasciamo che siano i brand a decidere da soli se essere responsabili.

Riflessioni finali


In conclusione, cosa significa il divieto della pelliccia animale di Camera Moda? È una vittoria definitiva contro il maltrattamento animale? No. I divieti assoluti sono ancora rari, e le linee guida volontarie non fermeranno tutti i brand.

Le linee guida sulla pelliccia dicono: vi invitiamo a essere etici, ma senza pressione.
L’articolo 30 diceva: vi invitiamo a monitorare la vostra catena di fornitura, ma se non lo fate, non preoccupatevi — non sarete ritenuti responsabili.

Stessa melodia. Cambia il verso.

Niente sanzioni per la pelliccia. Niente responsabilità per il lavoro. In entrambi i casi, il sistema protegge il marchio, non la vittima — che quella vittima sia un animale o un lavoratore.

Le linee guida di CNMI sulla pelliccia non sono negative. Muovono l’ago della bilancia, seppur leggermente. Ma rafforzano anche una logica pericolosa: l’idea che l’industria della moda debba autoregolamentarsi su base volontaria.

Ma se l’industria della moda può essere considerata affidabile per autoregolamentarsi sul benessere animale, perché non sul benessere umano?

La risposta, purtroppo, l’abbiamo già vista. Quando gli è stata data la possibilità di autoregolamentarsi sul lavoro, i grandi marchi hanno fatto pressioni per una legge che diceva: non rendeteci responsabili.

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Leggi green, pelle sporca: LVMH e deforestazione

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Una conceria italiana di proprietà di LVMH ha fatto lobbying per indebolire la legge europea anti-deforestazione mentre importava pelli legate alla distruzione delle foreste, secondo quanto denunciato da un’ONG


Il greenwashing è talmente pervasivo che il legame tra LVMH e deforestazione raramente viene in mente quando si pensa al colosso del lusso. Ma una nuova indagine dell’ONG ambientalista Global Witness suggerisce che dovrebbe essere così. I risultati, condivisi in esclusiva con POLITICO, rivelano collegamenti tra la catena di fornitura di LVMH e la distruzione delle foreste in Sud America. Sollevano anche domande scomode su chi paghi realmente il prezzo della pelle di lusso.

LVMH e deforestazione: un artigiano che realizza una borsa di lusso in primo piano, con una foresta scura, impoverita e morente sullo sfondo.

LVMH e deforestazione: l’indagine di Global Witness


Global Witness ha documentato come Nuti Ivo — un gruppo conciario italiano di proprietà di LVMH — abbia importato pelli dal Paraguay. E questo attraverso fornitori presumibilmente legati alla deforestazione su larga scala nella foresta del Gran Chaco. Ossia uno degli ecosistemi più minacciati del Sud America.

Il tempismo è critico. Il regolamento europeo anti-deforestazione (EUDR), approvato nel 2023, è progettato per tenere i prodotti legati a terreni recentemente disboscati, fuori dai mercati europei. Manzo, cacao, soia, olio di palma e prodotti derivati dal bestiame sono tutti coperti. Ma parti dell’industria conciaria stanno ora facendo lobbying per escludere la pelle dal regolamento. La loro argomentazione è che la pelle rappresenta solo un sottoprodotto dell’industria della carne. Quindi non dovrebbe essere considerata una causa di deforestazione.

Tra i sostenitori più attivi in questo dibattito è Fabrizio Nuti, CEO di Nuti Ivo e presidente dell’associazione conciaria italiana. Durante le discussioni al Parlamento Europeo, Nuti ha sostenuto che requisiti di tracciabilità più severi potrebbero diventare impossibili da gestire per il settore. Specialmente per quanto riguarda le importazioni dal Sud America.

Lacune nella tracciabilità e legami con la deforestazione


Eppure, secondo Global Witness, le aziende collegate a Nuti Ivo hanno acquistato pelli da fornitori paraguaiani legati a oltre 100.000 ettari di deforestazione. Comprese terre rivendicate da comunità indigene. I registri commerciali mostrano che nel solo 2025, il Gruppo Nuti Ivo ha importato migliaia di tonnellate di pelle dal Paraguay. Inoltre, la tracciabilità rimane particolarmente debole. Il gruppo può risalire solo a una parte delle proprie pelli fino ai singoli macelli. Ma restano fuori significativi punti ciechi all’interno della catena di fornitura.

LVMH ha risposto dichiarando di essere impegnata a porre fine alla deforestazione in tutte le sue operazioni e catene di fornitura entro il 2025. Il gruppo ha anche dichiarato di non aver mai fatto lobbying per indebolire il regolamento europeo anti-deforestazione. Dopo essere stata messa di fronte ai dati commerciali che mostravano le importazioni dal Paraguay, l’azienda ha descritto le quantità come “molto piccole”. Nello specifico, le ha collegate a contratti precedenti all’acquisizione di Nuti Ivo nel 2023. LVMH ha aggiunto che erano in corso discussioni per eliminare gradualmente quegli accordi residui.

Ma le organizzazioni ambientaliste non sono d’accordo con i tentativi di esentare la pelle dall’EUDR. In una lettera congiunta alla Commissione Europea, gruppi tra cui Human Rights Watch e ClientEarth hanno sostenuto che escludere la pelle minerebbe la logica stessa della legge. Se la carne di bovini allevati su terreni deforestati è vietata, dicono, la pelle dell’animale non dovrebbe essere trattata diversamente.

Fonte: POLITICO, che riporta un’indagine dell’ONG Global Witness (pubblicata il 27 aprile 2026)

Dalle certificazioni verdi al greenwashing: uno schema familiare


Non si tratta di un caso isolato. In Questo è greenwashing, quando abbiamo cercato opzioni sostenibili per la stampa, abbiamo capito quanto sia complessa la situazione. Infatti, abbiamo appreso di uno scandalo globale delle etichette verdi: aziende accusate o condannate per reati ambientali continuavano a ottenere e commerciare sotto certificazioni green.

“Oltre un periodo di 25 anni (1998–2023), almeno 347 aziende hanno ricevuto certificazioni di sostenibilità nonostante fossero state pubblicamente accusate di disboscamento illegale, deforestazione o pratiche ambientali fraudolente” (ICIJ, Deforestation Inc., 2023).

Nel nostro eBook esploriamo come il linguaggio della sostenibilità possa talvolta coesistere con pratiche commerciali che raccontano una storia molto diversa. Specialmente in settori in cui le catene di fornitura sono lunghe, frammentate e difficili da monitorare.

📘 Scarica Questo è greenwashing — qui

Riflessioni finali


L’industria del lusso si è a lungo venduta attraverso un’idea di perfezione. Prodotti impeccabili, immagini immacolate e, sempre più spesso, promesse di sostenibilità inattaccabili. Ma il caso su LVMH e deforestazione rivela una realtà meno patinata. Una in cui scappatoie legali, catene di fornitura opache e silenziosi sforzi di lobbying possono minare anche le leggi green nate con le migliori intenzioni.

Se la pelle è veramente un sottoprodotto, allora eredita il costo ambientale della carne che accompagna — non un lasciapassare gratuito. L’EUDR esiste proprio per chiudere questo tipo di trucco contabile. Esentare la pelle non indebolirebbe solo il regolamento; segnalerebbe che il lusso, ancora una volta, gioca con regole diverse.

Per LVMH, la strada da seguire è chiara ma non facile. Le promesse di porre fine alla deforestazione entro il 2025 significano poco se le catene di fornitura rimarranno legate al Gran Chaco che scompare. L’industria ha bisogno di meno lobbying e più tracciabilità. Meno affermazioni su quantità “molto piccole” e una rendicontazione completa di ogni singola pelle.

Perché alla fine, le leggi green non falliscono a Bruxelles. Falliscono nel divario tra la testimonianza di un CEO e una foresta in fiamme. Ed è in quel divario che il lusso deve finalmente scegliere da che parte stare.

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Copernicus Climate Change Service: lo stato del clima in Europa nel 2025

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Dalle ondate di calore alle temperature oceaniche vicine ai record, l’Europa rimane il continente che si riscalda più velocemente


Secondo il più recente rapporto sullo stato del clima in Europa (ESOTC 2025), pubblicato dal Copernicus Climate Change Service e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, l’Europa rimane il continente che si riscalda più rapidamente al mondo.

Il rapporto, pubblicato il 29 aprile 2026, documenta un anno segnato da ondate di calore record, temperature oceaniche vicine ai massimi storici, incendi devastanti, ghiacciai in ritiro e una pressione crescente sulla biodiversità. Oltre il 95% dell’Europa ha registrato temperature superiori alla media nel 2025.

A livello globale, il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, con un riscaldamento planetario che ha raggiunto circa 1,4°C sopra i livelli preindustriali. Se le emissioni continueranno al ritmo attuale, la soglia di 1,5°C dell’Accordo di Parigi potrebbe essere superata entro la fine di questo decennio.

In tutta Europa, i segni del cambiamento climatico non sono più eventi isolati, ma realtà interconnesse che stanno rimodellando ecosistemi, economie e vita quotidiana.

Copernicus: l’Europa nel 2025

  • Temperatura: quasi l’intero continente ha registrato temperature superiori alla media. Diversi paesi dell’Europa settentrionale hanno vissuto l’anno più caldo o il secondo più caldo mai registrato.
  • Ondate di calore: l’Europa ha subito la seconda ondata di calore più grave mai registrata; la Fennoscandia subartica ha vissuto la più lunga.
  • Incendi: superficie bruciata ed emissioni da incendi da record, guidati dagli incendi di agosto nella penisola iberica.
  • Oceani: temperatura superficiale marina annuale più alta mai registrata, con l’86% della regione che ha sperimentato condizioni di ondata di calore marina almeno “forti”.
  • Ghiacciai e neve: perdita netta di massa in tutte le regioni glaciali europee. Estensione e massa del manto nevoso entrambe al terzo posto più basso mai registrato.
  • Alluvioni e tempeste: forti contrasti regionali. Tempeste e alluvioni hanno colpito alcune aree, ma complessivamente meno diffuse rispetto agli anni recenti.
  • Energia: le rinnovabili hanno fornito quasi la metà (46,4%) dell’elettricità europea. L’energia solare ha raggiunto un record del 12,5%.
Copernicus Climate Change Service: grafico che mostra l'aumento delle concentrazioni atmosferiche globali di CO₂ e metano dal 2020 al 2025.

Temperatura in Europa, terra e mari


Secondo il report di Copernicus, l’Europa si sta riscaldando più del doppio rispetto alla media globale – e il 2025 lo ha messo in chiara evidenza.

Sulla terraferma, quasi l’intero continente (almeno il 95%) ha registrato temperature annuali superiori alla media, con l’Europa che ha subito la seconda ondata di calore più grave mai registrata. In mare, il quadro è altrettanto allarmante: la temperatura superficiale annuale del mare per la regione oceanica europea ha raggiunto un massimo storico e l’86% della regione ha sperimentato almeno condizioni di ondata di calore marina “forti”.

Condizioni idrologiche nel 2025


Nel 2025, gran parte dell’Europa nord-occidentale e orientale è stata più secca della media, con precipitazioni annuali totali inferiori del 10–40% rispetto alla norma. Ciò ha portato a un’umidità del suolo ai minimi storici in alcune aree e a un flusso fluviale inferiore alla media nel 70% dei fiumi europei. Al contrario, l’Europa sud-occidentale e parti di quella nord-orientale hanno visto precipitazioni, umidità del suolo e flusso fluviale superiori alla media. Questi modelli hanno anche influenzato le anomalie di irraggiamento solare e copertura nuvolosa, e hanno plasmato il potenziale delle energie rinnovabili legato al clima.

I contrasti si sono allineati con i modelli di circolazione atmosferica prevalenti. L’alta pressione ha portato condizioni più secche e soleggiate all’Europa nord-occidentale, centrale e orientale, mentre la bassa pressione sull’Atlantico settentrionale ha spostato le traiettorie delle tempeste più a sud verso l’Europa sud-occidentale.

Nella penisola iberica, la primavera ha portato precipitazioni superiori alla media, seguite da ondate di calore durante l’estate. Questo cambiamento ha creato abbondante vegetazione secca che ha alimentato grandi incendi.

Messaggi chiave

  • Umidità del suolo: il 2025 è stato uno dei tre anni più secchi per l’umidità del suolo in Europa dal 1992. A maggio, il 35% dell’Europa ha sperimentato una siccità agricola estrema.
  • Precipitazioni (Europa nord-occidentale/centrale): il 2025 si è classificato tra i dieci anni più secchi in 47 anni per questa regione. Un netto contrasto con le condizioni eccezionalmente umide del 2023 e 2024.
  • Alluvioni fluviali: nonostante diversi eventi alluvionali significativi, l’estensione totale delle aree allagate è stata la seconda più bassa dal 1992. E molto inferiore alle alluvioni diffuse del 2023 e 2024.
  • Precipitazioni estreme: la quota di territorio europeo colpita da precipitazioni estreme è stata inferiore alla media, notevolmente più ridotta rispetto a diversi anni recenti. Specialmente per gli eventi più estremi.
  • Emissioni da incendi: Le emissioni annuali da incendi hanno raggiunto livelli record in Spagna (dove le condizioni idrologiche contrastanti hanno alimentato grandi incendi), così come a Cipro, nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Germania.

Lunga ondata di calore nella Fennoscandia subartica


Nel luglio 2025, la Fennoscandia subartica ha vissuto la sua ondata di calore più lunga e grave mai registrata, durata 21 giorni, dal 12 luglio al 1° agosto. Le temperature vicino e all’interno del Circolo Polare Artico hanno raggiunto i 30°C.

La regione vede tipicamente fino a due giorni di forte stress da calore all’anno, ma nel 2025 alcune aree hanno sopportato quasi due settimane a questo livello. La combinazione di condizioni secche e alte temperature ha prodotto una siccità da moderata a grave durante l’ondata di calore, insieme a fino a due settimane di elevato pericolo di incendio.

L’ondata di calore ha coinciso con un’ondata di calore marina nel Mare di Norvegia, nonché in parti del Mare del Nord e del Mar Baltico.

Ambienti freddi in un clima che si riscalda


Dalle Alpi all’Artico, la copertura di ghiaccio e neve dell’Europa si sta riducendo. Anche l’area che sperimenta giorni invernali con temperature gelide è in diminuzione.

Manto nevoso: nel 2025, l’estensione e la massa del manto nevoso di fine stagione sono state le terze più basse nei 42 anni di registrazioni. Solo a marzo, l’area innevata era inferiore alla media di circa 1,32 milioni di km². Un’area equivalente a Francia, Italia, Germania, Svizzera e Austria messe insieme.

Ghiacciai: i ghiacciai europei hanno registrato una perdita netta di massa nel 2025, con i bilanci più negativi osservati in Islanda.

Groenlandia: la calotta glaciale della Groenlandia ha perso circa 139 gigatonnellate (Gt) di ghiaccio nel 2025, l’equivalente di circa 1,5 volte il ghiaccio totale immagazzinato in tutti i ghiacciai alpini europei.

Politica climatica e azione: biodiversità


La biodiversità – la varietà della vita sulla Terra – è essenziale per un futuro sostenibile, ma il cambiamento climatico è una delle principali cause del suo declino.

Gli ecosistemi sani forniscono aria e acqua pulite, suoli fertili e impollinazione, elementi che sostengono la sicurezza alimentare, i mezzi di sussistenza e la salute umana. La biodiversità aiuta anche a regolare il clima e a proteggere da eventi meteorologici estremi.

Riconoscendo questo legame, i quadri politici europei hanno sempre più integrato clima e biodiversità. La strategia dell’UE per la Biodiversità 2030 mira a proteggere e ripristinare la natura. Entro la fine del 2025, circa la metà delle azioni raccomandate dalla strategia erano in atto o del tutto completate, con la maggior parte del resto già in corso.

Impatto del clima sulla biodiversità


Le ondate di calore marine sono passate da eventi occasionali a eventi annuali, causando mortalità di massa, spostamenti di specie e sconvolgimenti degli ecosistemi. Dal 2023 al 2025, l’intero Mar Mediterraneo ha sperimentato condizioni di ondate di calore marina almeno “forti” ogni anno.

La posidonia oceanica – che copre circa 19.000 km² delle coste europee – è molto sensibile al calore. Lo stress termico ha causato un declino del 34% delle sue praterie in 50 anni. Tuttavia, gli sforzi di conservazione dell’ultimo decennio hanno stabilizzato alcune aree, aumentando la ricchezza di specie, ripristinando i vivai ittici e migliorando lo stoccaggio del carbonio e la protezione costiera.

Incendi delle torbiere: l’Europa ha perso più torba in proporzione rispetto a qualsiasi altra regione. Siti rimanenti come Deurnsche Peel e Mariapeel (Paesi Bassi) sono vitali. La torba essiccata prende fuoco facilmente – nell’aprile 2020, un incendio di 710 ettari bruciò per quattro giorni e rimase incandescente per due mesi. Tali incendi uccidono anfibi, uccelli nidificanti a terra e muschi Sphagnum, degradando gli habitat. Le soluzioni includono barriere tagliafuoco verdi, corridoi ecologici, zone cuscinetto e riforestazione con specie autoctone.

Copernicus: trend degli indicatori climatici


Gli ultimi dati di Copernicus mostrano un quadro chiaro: il pianeta si sta riscaldando, gli oceani stanno assorbendo più calore, il ghiaccio sta scomparendo e il livello del mare continua a salire. L’Europa e il Mediterraneo si stanno riscaldando significativamente più velocemente della media globale.

Aumento delle temperature (dall’epoca preindustriale, 1850–1900)

  • Globale: +1,4°C
  • Europa: +2,4°C
  • Regione VI WMO (Europa): +2,6°C
  • Artico: +3,2°C

Oceani sotto pressione

Temperature superficiali del mare dagli anni ’80:

  • Oceani globali: +0,6°C
  • Europa: +1,1°C
  • Mar Mediterraneo: +1,4°C

Il contenuto di calore oceanico (2000 m superiori) è aumentato costantemente dal 1993.

Innalzamento del livello del mare (1999–2025)

  • Globale: +3,7 mm all’anno
  • Europa: +2–4 mm all’anno

Gas serra (aumento annuo dal 2020)

  • CO₂: +2,6 ppm
  • CH₄: +11,6 ppb

Perdita di ghiaccio in accelerazione

  • Ghiaccio marino artico (settembre): -33% dagli anni ’80
  • Ghiaccio marino antartico (febbraio): -20%

Perdita di ghiaccio dagli anni ’70:

  • Groenlandia: -5.747 Gt
  • Antartide: -4.876 Gt
  • Ghiacciai globali: -9.580 Gt

Questi indicatori confermano che il cambiamento climatico non è una minaccia lontana. È una trasformazione in corso che sta già rimodellando ecosistemi, coste e modelli meteorologici in tutto il mondo.

Riflessioni finali


Leggendo il rapporto Copernicus 2025 (scaricalo qui), si potrebbe essere tentati di evidenziare gli aspetti positivi. Rinnovabili al 46%. Solare a un record del 12,5%. Metà delle azioni per la biodiversità completate.

Non lasciatevi ingannare.

Come il climatologo Kevin Anderson ha a lungo sostenuto, ogni metrica punta nella direzione sbagliata. Temperatura globale: in aumento. Calore oceanico: in aumento. Livelli del mare: in aumento. Perdita di ghiaccio: in accelerazione. Tasso di riscaldamento dell’Europa: il doppio della media globale. La soglia di Parigi di 1,5°C: destinata a essere superata entro la fine di questo decennio. Un decennio prima del previsto.

Questo non è progresso. È un declino controllato travestito da speranza.

I leader conoscevano la scienza. Avevano gli strumenti. Hanno scelto il ritardo. E, soprattutto, hanno scelto i combustibili fossili. Così facendo, hanno scelto le proprie tempistiche politiche a scapito delle tempistiche fisiche del pianeta.
Non è un fallimento di capacità. È un fallimento di volontà – e di coscienza.

Il rapporto di Copernicus non mostra che siamo sulla strada giusta. Mostra che stiamo uscendo fuori strada, e coloro che sono ai comandi hanno intenzionalmente rifiutato di frenare.

Copernicus Climate Change Service: lo stato del clima in Europa nel 2025 Leggi tutto »