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Fashion retail – un modello in frantumi: dalla crescita al collasso

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La crisi globale mette a nudo un sistema incapace di adattarsi. Ma può l’industria della moda sopravvivere ai propri eccessi?


Dalla boutique italiana Luisa Via Roma che chiede la protezione del tribunale, all’e-tailer canadese Ssense che presenta istanza di fallimento, emerge uno schema chiaro: il modello tradizionale dei fashion retail è in frantumi. Infatti, le stesse falle strutturali accomunano i retailer moda di tutto il mondo, sia fisici che digitali. Ma si tratta solo degli effetti di una crisi economica o è un modello di business ormai giunto alla fine?

Fashion retail: cosa è andato storto?


Prendiamo Luisa Via Roma. Un tempo pioniera dell’e-commerce multimarca, recentemente aveva aperto un negozio a New York e una sede a Milano. Ora, l’azienda fiorentina sta cercando protezione dai creditori in base alla legge fallimentare. Ma cosa è andato storto? La direzione cita il rallentamento del lusso, i dazi statunitensi, l’aumento dei costi di trasporto, ed errori strategici. Pertanto, chiude la sede milanese.

Tuttavia non sono soli. Anzi, si aggiungono a una triste lista di vittime recenti che illustra un modello in frantumi:

  • Matches Fashion: la piattaforma di e-commerce di lusso ha cessato tutte le operazioni il 30 giugno 2024. Il suo proprietario, Frasers Group, l’aveva acquisita alla fine del 2023, e messa in amministrazione controllata già a marzo a causa di perdite insostenibili. Il collasso ha lasciato marchi e clienti nell’incertezza, evidenziando i pericoli del lusso online.
  • Farfetch: il marketplace di lusso è stato salvato da un fallimento imminente grazie a un’acquisizione last-minute da parte di Coupang. L’azienda sudcoreana che ha fornito 500 milioni di dollari ora sta tagliando i costi, chiudendo unità non redditizie e vendendo asset per stabilizzare le proprie finanze. Il tutto per tornare alla redditività dopo gravi difficoltà economiche.
  • Net-a-Porter: il gigante del settore è stato venduto dalla casa madre Richemont al rivale Mytheresa. Le informazioni attuali si concentrano sui piani e gli obiettivi strategici di Mytheresa più che sulle performance post-acquisizione. Infatti, non ci sono report aggiornati, e il successo dell’integrazione resta da verificare.
  • Ssense: il retailer canadese ha annunciato l’intenzione di chiedere la protezione fallimentare a causa dei dazi statunitensi e della cancellazione del de minimis. Ma il declino era in atto da anni. L’azienda è stata schiacciata da una liquidità sempre più ridotta e da scarsi ritorni sugli investimenti fatti durante la pandemia. Soprattutto, il suo modello data-driven e costantemente in saldo, ha perso appeal e competitività agli occhi di un pubblico volatile.

Fashion retail: come la sovrapproduzione e la cultura dello sconto hanno portato alla crisi


Così la strategia commerciale dei retailer fashion è diventata un circolo vizioso: una selezione infinita di capi – inclusi, ironicamente, quelli sostenibili – unita a sconti frequenti e consistenti. Seppur intrappolati dal calo delle vendite, insistono sulle stesse pratiche che li stanno affossando: ordinare stock eccessivi e basarsi su promozioni costanti, accelerando così la loro corsa verso il fondo.

Questa strategia funziona? No. Vediamo qualcosa di diverso? Nemmeno.

In definitiva, i retailer di moda fanno parte di un’industria che non vuole cambiare. Ne avevamo parlato qui.

Considerazioni finali


Indubbiamente, questi sono anni difficili per il fashion retail. Le fondamenta dell’industria stanno crollando, portando alla luce un problema sistemico profondo. Eppure, la risposta sia nei negozi fisici che online resta sempre la stessa. Quale? spazi colmi di enormi assortimenti e ribassi perpetui.

Quindi, la domanda è inevitabile: può la ricerca di mere boccate d’ossigeno finanziarie – da investitori o dai tribunali – senza un autentico cambiamento strutturale, mai condurre a un successo duraturo?

Per quanto tempo l’industria della moda potrà continuare a promuovere capi prodotti in massa da brand sempre più privi di significato?

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Inquinamento da plastica: falliscono i colloqui per il trattato globale dopo 11 giorni

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Le nazioni non trovano un accordo sui limiti alla produzione e sui controlli chimici, ritardando una cruciale soluzione alla crisi della plastica


Il primo trattato giuridicamente vincolante al mondo sull’inquinamento da plastica è stato rinviato. Infatti, 11 giorni di intensi negoziati si sono conclusi senza un accordo. I delegati di 184 paesi, riuniti a Ginevra fino al 15 agosto 2025, non sono riusciti a colmare le loro divergenze su misure fondamentali. Tra cui un limite globale alla produzione di nuova plastica e regole vincolanti sulle sostanze chimiche tossiche. Probabilmente i colloqui verranno ripresi. Ma la crisi della plastica rimane senza una soluzione globale coordinata per il prossimo futuro.

Inquinamento da plastica: i punti chiave del disaccordo


Le questioni più divisive che hanno portato allo stallo sono state:

  • Limiti alla produzione di plastica: è emersa una profonda spaccatura tra le nazioni che spingono per limiti giuridicamente vincolanti alla produzione di plastica e quelle che vi si oppongono.
  • Sostanze chimiche tossiche: i colloqui si sono bloccati sulla questione se imporre controlli globali e giuridicamente vincolanti sulle sostanze chimiche pericolose utilizzate nella produzione della plastica.
  • Finanziamento: non c’è stato consenso su come finanziare l’attuazione del trattato, in particolare per sostenere le nazioni in via di sviluppo.
Inquinamento da plastica in una zona costiera naturale. Photo credit: Antoine GIRET

Photo credit: Antoine GIRET

Frustrazione e accuse


Il mancato accordo ha scatenato forti reazioni tra i delegati. La ministra francese per la transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, ha dichiarato alla sessione finale di essere “arrabbiatissima perché, nonostante i genuini sforzi di molti e i veri progressi nelle discussioni, non sono stati ottenuti risultati tangibili.“

Ha sottolineato l’urgenza, affermando: “Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica finiscono in natura, scomponendosi in particelle invisibili che entrano nel nostro cibo, nella nostra acqua e nella nostra aria. Le prove scientifiche e mediche sono chiare: la plastica uccide. Avvelena i nostri oceani, i nostri suoli e, in ultima analisi, i nostri corpi.”

In un apparente riferimento alle nazioni produttrici di petrolio, il delegato della Colombia, Haendel Rodriguez, ha affermato che un accordo era stato “bloccato da un piccolo numero di stati che semplicemente non volevano un accordo.” Ciò coincide con i rapporti secondo cui paesi come l’Arabia Saudita insistevano affinché i negoziati si concentrassero esclusivamente sul riciclo e sulla gestione dei rifiuti. E quindi non sull’ affrontare le cause alla radice: ridurre la produzione di plastica e regolamentare i suoi ingredienti tossici.

Questa opposizione era attesa. Diplomatici e attivisti per il clima avevano già avvertito che gli sforzi guidati dall’Unione Europea e dai piccoli stati insulari per limitare la produzione di plastica vergine – un prodotto dell’industria dei combustibili fossili – incontravano una forte resistenza da parte delle nazioni produttrici di petrolio e degli Stati Uniti.
(Fonte: Reuters e The Guardian)

Quali sono le prossime tappe?


I colloqui sono stati sospesi, non terminati, con l’aspettativa di riprendere in una data futura. Tuttavia, il fallimento solleva una questione cruciale: è mai possibile un accordo significativo in mezzo all’instabilità globale e a interessi economici contrastanti?

Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) continuerà a esplorare le strade per le discussioni future,. Potenzialmente includendo un rapporto sui colloqui all’Assemblea delle Nazioni Unite per l’Ambiente in Kenya questo dicembre. Per ora, i delegati sono lasciati con una diffusa delusione per il fatto che una svolta su questa importante questione ambientale rimanga fuori portata.

Perché è importante


Questi negoziati sono stati acclamati come alcuni dei più consequenziali colloqui ambientali dall’Accordo di Parigi sul clima. Gli esperti hanno sottolineato l’urgente necessità di un trattato, evidenziando i profondi pericoli dell’inquinamento da plastica per la salute umana e planetaria. (Leggi qui.)

Inquinamento da plastica e il legame inevitabile con l’industria della moda


Dobbiamo sapere se c’è una correlazione con la moda? Naturalmente sì.

Il poliestere è plastica. Derivato dal petrolio, questa fibra sintetica economica è il materiale più abbondantemente utilizzato dai brand del fast fashion. Le sostanze chimiche tossiche e i processi produttivi dibattuti a Ginevra sono intrinsechi alla creazione di innumerevoli capi d’abbigliamento. Capi che invadono il mercato ogni stagione in quantità eccessive. Il fallimento del trattato ha un impatto diretto sulla responsabilità dell‘industria della moda per la sua impronta ambientale.

Un appello all’azione: cosa possiamo fare ora?


Senza un accordo multilaterale vincolante, la responsabilità si sposta. Mentre continuiamo a spingere i nostri leader per una soluzione globale, non possiamo aspettare. Dobbiamo:

  • Supportare i brand impegnati nel cambiamento: scegliere aziende che siano trasparenti sulle loro filiere. E che utilizzino materiali riciclati, circolari e naturali.
  • Pretendere legislazioni: fare pressione per leggi nazionali e locali forti che vietino la plastica monouso. E che rendano i produttori responsabili dei loro rifiuti. Ossia, il principio del “chi inquina paga”.
  • Cambiare le nostre abitudini: abbracciare i principi di “ridurre, riutilizzare e riciclare” nei nostri guardaroba. Comprare meno, scegliere bene e allungare la vita dei nostri vestiti.

Il fallimento dei colloqui è un battuta d’arresto, ma non può essere una scusa per l’inazione. Il potere di pretendere un cambiamento non è mai stato così critico.

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La Global Sumud Flotilla: una missione per spezzare l’assedio di Gaza

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Attivisti di base prendono il mare in un atto non violento di sfida


In un momento segnato più da notizie cupe che da speranza, il sostegno alla Global Sumud Flotilla da parte di voci internazionali di spicco come il Dottor Gabor Maté e il Professor Alessandro Barbero non arriva come una mera approvazione, ma come una vitale affermazione della nostra umanità condivisa. È una solidarietà che rafforza la determinazione a sfidare l’assedio di Gaza, alimentando la speranza che questa missione di base possa aiutare a spianare la strada verso la giustizia.

La Global Sumud Flotilla: una missione per spezzare l'assedio di Gaza
La Global Sumud Flotilla: una missione per spezzare l’assedio di Gaza

Global Sumud Flotilla: di cosa si tratta e qual è l’obiettivo?


La Global Sumud Flotilla è un movimento di base che riunisce le persone in azioni di solidarietà globale per sostenere Gaza e porre fine all’assedio. In precedenza era chiamato Marcia Globale per Gaza.

“Siamo una coalizione di persone comuni: organizzatori, umanitari, medici, artisti, religiosi, avvocati e marinai che credono nella dignità umana e nel potere dell’azione non violenta.”

La Maghreb Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition, il Global Movement to Gaza e Sumud Nusantara si sono unite con un unico obiettivo. Quale? Spezzare l’illegale assedio marittimo di Gaza, aprire un corridoio umanitario e contribuire a porre fine alla sofferenza del popolo palestinese.

Il genocidio a Gaza


Alcuni negano la crisi. Sostengono che la vita a Gaza sia normale e che non ci sia una carenza di cibo. Addirittura, gli israeliani pagano influencer per mostare una realtà di vita normale. Ma i fatti sono chiari. Per la prima volta, due dei principali gruppi per i diritti umani israeliani, B’Tselem e Physicians for Human Rights, hanno chiamato ciò che sta accadendo con il suo nome: genocidio.

Israele sta deliberatamente affamando i palestinesi e usando la carestia come arma di distruzione di massa.

L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), l’UNICEF, il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno collettivamente e costantemente evidenziato l’estrema urgenza di una risposta umanitaria immediata e su vasta scala. Data l’escalation di morti per fame, i livelli rapidamente peggioranti di malnutrizione acuta e i livelli precipitanti di consumo di cibo, con centinaia di migliaia di persone che passano giorni senza nulla da mangiare. (via WHO).

Gli organismi internazionali hanno sottolineato che la carestia deve essere fermata a tutti i costi.

Inoltre, un’offensiva militare intensificata nella città di Gaza o qualsiasi ulteriore escalation del conflitto avrebbe effetti ancora più devastanti sui civili, specialmente dove la carestia è già presente da tempo. Molte persone, compresi bambini malati e denutriti, anziani e persone con disabilità, potrebbero non essere in grado di fuggire.

Tu cosa puoi fare?


Come Albert Einstein avvertì:

“Il mondo non sarà distrutto da quelli che fanno il male, ma da quelli che guardano senza fare nulla.”

Durante l’era nazista, le informazioni erano represse e inaccessibili in un modo che oggi è quasi inimmaginabile. Ora, non abbiamo scuse. Non possiamo affermare di non aver saputo.

Questo è il motivo per cui esiste la Flottiglia Globale Sumud.

Questa estate – il 31 agosto dalla Spagna e il 4 settembre dalla Tunisa – una coalizione di coscienze farà la storia. Dozzine di barche, grandi e piccole, salperanno, convergendo verso Gaza nella più grande flottiglia civile coordinata mai assemblata. È una sfida diretta e non violenta all’assedio, una missione di solidarietà visibile.

La Global Sumud Flotilla salperà per spezzare l’assedio. Scopri qui come puoi aiutarli a riuscire.

#FromEveryRiverToEverySea

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Il dilemma del marketing: il paradosso dei desideri contro le necessità

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Dare alla gente ciò che vuole — o capire di cosa ha bisogno il pianeta? E poi, agire di conseguenza?


Il dilemma del marketing — desideri contro necessità — è un vero paradosso.
Gli esperti di marketing predicano una regola d’oro: dai alla gente ciò che vuole. Nello specifico, empatizza così profondamente con il tuo pubblico da anticiparne i desideri.

Il fast fashion obbedisce, inondando il mercato di abiti economici e usa-e-getta. Ironia della sorte, anche i brand di lusso seguono lo stesso modello. Gli altri settori — dai cosmetici alla tecnologia — non sono da meno.

Ma questo mantra dei “desideri prima di tutto” ha un lato oscuro: sovrapproduzione, spreco e illusioni greenwashed.

Se il marketing è basato sull’empatia, perché alimenta un sistema che danneggia le persone e il pianeta? O l’empatia è solo la nuova frontiera del lavaggio del cervello?

Soprattutto, nel nostro lavoro quotidiano, dovremmo assecondare i desideri, o ciò che ha senso di fronte al collasso climatico e alla disgregazione sociale?

La trappola del marketing: perché “dare alla gente ciò che vuole” fallisce nella moda


L’industria funziona con una formula semplice: identifica il desiderio, amplificalo, monetizza. Ma e se il desiderio stesso fosse manipolato?

  • L’illusione della scelta:
    I consumatori si sentono appagati perché possono permettersi prodotti infiniti. Comprare di più = felicità. Ma stanno davvero scegliendo, o sono solo pedine in un gioco truccato? La verità? Un sistema basato su sfruttamento e ingiustizia offre contentini— prezzi bassi, trend effimeri — per nascondere i danni.
  • La fantasia della pubblicità:
    Il fast fashion vende “lusso per tutti”, mentre i brand di lusso imitano la velocità del fast fashion. Entrambi si affidano alla stessa bugia: “Hai bisogno di questo—e te lo meriti”. Vendono illusioni di lusso, esclusività e sostenibilità, mentre sfornano prodotti realizzati sfruttando i lavoratori e distruggendo per il pianeta.
  • Il loop della dopamina:
    Social media, sconti lampo e FOMO (Fear Of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa) trasformano lo shopping in una dipendenza. Il consumo guidato dalla dopamina spinge la gente a comprare. L’algoritmo vince; il pianeta perde.

Il dilemma del marketing: Profitto vs. reinvenzione


Ecco il punto: profitto o reinvenzione?
I brand che puntano sulla sostenibilità si rivolgono a una nicchia. Ma affrontano una dura realtà: l’etica non scala come lo sfruttamento.

Anzi, la penalità dell’essere di nicchia è chiara. La sostenibilità richiede decrescita. Significa margini più stretti, crescita lenta e l’allontanamento dei consumatori di massa. Persino i consumatori “consapevoli” spesso tornano alle soluzioni economiche.

Cosa fare allora? Aumentare i prezzi? Ridurre le scorte? Rischiamo di diventare “irrilevanti” in un mondo abituato a novità infinite.

Nella nostra esperienza, passare da una vasta selezione di brand internazionali a una selezione ristretta di capi significativi ha ridotto i profitti. Pochi capiscono il valore di una selezione senza fuffa La maggioranza cerca ancora prezzi bassi, a prescindere dal costo umano o ambientale.

Ma di chi è la colpa? Dei brand che manipolano i desideri? Dei consumatori che li assecondano? O del marketing che si rifiuta di sfidare lo status quo? O che finge di farlo?

Il marketing può rompere il ciclo?


Gli stessi strumenti che hanno creato questo caos potrebbero risolverlo, se usati diversamente.

• Primo, ridefinire il “desiderio”: E se il marketing creasse domanda per durabilità, non per l’usa-e-getta?
• Secondo, l’onestà come strategia: Produzioni limitate, lentezza e imperfezione sono virtù.

Ma funzionerà per il mainstream? Vale la pena provare. Noi ci stiamo provando. Eppure temiamo che il sistema stesso —sfruttatore e rigido — soffochi chi non si adegua.

Considerazioni finali: lo specchio si è incrinato


Di fronte al cambiamento climatico, il dilemma del marketing — desideri contro necessità — si rivela un vero paradosso. Il paradosso di preservare un sistema economico che si regge sullo sfruttamento del pianeta. Un sistema che persiste nonostante generi disuguaglianze atroci e disgregazione sociale.

Eppure abbiamo capito che ciò che la gente vuole — prezzi bassi, sovraconsumo — è in diretto contrasto con ciò di cui il pianeta ha bisogno.

Quindi la scelta è questa: Continuiamo a dare alla gente ciò che vuole, sovraccaricando il pianeta? O persistiamo nel restringere la nostra selezione, sapendo di raggiungere solo una manciata di pensatori liberi?

La moda è uno specchio della società. Oggi riflette la nostra dipendenza dal consumo, la nostra attenzione labile e il nostro disconnetterci dalle conseguenze delle nostre scelte. Ma gli specchi possono incrinarsi — e così anche questo sistema.

L’ascesa del second-hand, della cultura della riparazione, della slow fashion e delle selezioni limitate dimostra che alcuni si stanno svegliando.

Dobbiamo chiederci: Chi è disposto a guardare oltre il proprio riflesso?

La domanda essenziale non è “Cosa vuoi?” ma “A cosa sei disposto a rinunciare?”


Tre grandi domande: cosa vuoi TU?

  • Pagheresti di più per una moda etica? Ti interessa davvero la sostenibilità, o il prezzo comanda ancora? Sii onesto.
  • Se dici di preoccuparti del pianeta ma compri ancora 10 top economici al mese — cosa ti impedisce di cambiare?
  • Il marketing dovrebbe cambiare i desideri, non solo assecondarli?

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Solo il 6% della produzione di plastica è destinato all’abbigliamento: perché allora la moda è tra i maggiori inquinatori?

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Cosa ci rivela davvero il rapporto UNDP sulla plastica nel settore moda


L’UNDP ha pubblicato un’analisi sulla produzione di plastica: a cosa serve tutta questa plastica? I risultati mostrano usi che nascondono plastica in piena vista (UNDP). Appena il 6% della produzione globale di plastica finisce nell’abbigliamento, una frazione minima rispetto agli imballaggi (31%), edilizia (16%), veicoli (14%), beni di consumo (11%) e altri settori (18%).

Ma allora, se la moda contribuisce così poco alla produzione di plastica, perché viene spesso definita il secondo settore più inquinante al mondo?

Visualizzazione dati del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) sull'allocazione globale della produzione di plastica: la quota maggiore è per gli imballaggi (31%), seguita da edilizia (16%), veicoli (14%), prodotti per i consumatori (11%), abbigliamento (6%), elettronica (4%) e altri settori (18%).
Dati provenienti dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)

La statistica sulla produzione di plastica: solo una parte del problema


Il punto cruciale è che i dati dell’UNDP misurano esclusivamente la plastica come materia prima, non l’impronta ambientale complessiva del settore moda. Sebbene la plastica sia un problema (soprattutto nei tessuti sintetici come il poliestere), l’inquinamento della moda va ben oltre.

In altre parole, i dati dell’UNDP sono accurati ma parziali. L’impatto della moda, infatti, si estende al di là della plastica. Ecco cosa non cattura quel 6%:

1. Inquinamento idrico:

  • Tinture tossiche e scarichi chimici delle fabbriche tessili sono responsabili del 20% dell’inquinamento idrico industriale globale (World Bank).
  • I tessuti sintetici rilasciano microplastiche, che rappresentano il 35% dell’inquinamento da microplastiche negli oceani (IUCN).

2. Emissioni di CO₂:

  • Il settore moda genera il 4-10% delle emissioni globali di CO₂ — più del trasporto aereo e marittimo combinati (UNEP).
  • I cicli di produzione frenetici del fast fashion e le catene di approvvigionamento globali moltiplicano l’impatto climatico.

3. Crisi dei rifiuti:

  • Un camion di tessuti viene gettato in discarica o bruciato ogni secondo (Ellen MacArthur Foundation).
  • Meno dell’1% degli indumenti viene riciclato in nuovi capi, generando montagne di rifiuti.

4. Sfruttamento delle risorse:

  • La coltivazione del cotone consuma 2.700 litri d’acqua per una maglietta (WWF) e dipende pesantemente da pesticidi.
  • Il modello lineare “produci-usa-getta” del settore è insostenibile per definizione.

Ma la moda è davvero il secondo settore più inquinante?


La classifica è dibattuta. Se petrolio e gas sono saldamente al primo posto, la posizione della moda varia a seconda degli studi:

  • Alcuni la piazzano al secondo posto per l’insieme dei danni (acqua, emissioni, rifiuti).
  • Altri la collocano più in basso, insieme all’agricoltura o all’allevamento.

La conclusione? Anche se non fosse davvero seconda, i danni ambientali della moda sono innegabili — e quel 6% legato alla plastica è solo la punta dell’iceberg.

Cosa ci dicono i dati dell’UNDP sulla produzione della plastica


La cifra del 6% non è sbagliata: è semplicemente un solo tassello di una crisi ben più vasta. L’impatto reale della moda deriva dal suo intero ciclo di vita, dai campi di cotone saturi di pesticidi alle discariche sommerse di rifiuti. Limitare i danni richiederà un cambiamento sistemico, non solo il passaggio dal poliestere ad alternative “green”.

Cosa possiamo fare? Sostenere la moda circolare, comprare meno, indossare di più, pretendere trasparenza.

(Per scoprire come i brand manipolano le loro narrative sostenibili, leggi il nostro ebook: This Is Greenwashing. È in lingua inglese: la versione italiana sarà disponibile a breve.)

Solo il 6% della produzione di plastica è destinato all’abbigliamento: perché allora la moda è tra i maggiori inquinatori? Leggi tutto »