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Antitesi, Ujoh alla Paris Fashion Week FW26

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Il duo di designer giapponesi crea un gioco di contrasti attraverso combinazioni inaspettate


Antitesi è il punto di partenza di Ujoh per la collezione Autunno/Inverno 26.27 presentata alla Paris Fashion Week. Sia in giapponese che in francese, la parola non implica una rottura, bensì un interrogativo. Con questa idea in mente, Ujoh ri-esamina le proprie fondamenta — le sue forme, i suoi codici, le sue certezze — per ripensarle dall’interno.

Fondato dal duo di designer giapponesi Mitsuru Nishizaki e Aco, il brand esplora da tempo la tensione tra precisione e sperimentazione. Il DNA del brand rimane intatto, ma si afferma con rinnovata chiarezza. Le silhouette si affilano mentre i volumi si allentano, come se la collezione fosse il risultato di un processo deliberato di messa a nudo. Il minimalismo acquisisce un taglio insolente, infuso di energia grunge e spirito rock attinto dagli anni Novanta. Tra eleganza e disordine, comincia a emergere una nuova silhouette.

Antitesi di Ujoh a Parigi Fashion Week FW26. Una modella sfila in passerella con un gilet strutturato a righe sottili, abbinato a una camicetta e pantaloni in pizzo nero.
Ujoh – Paris Fashion Week Autunno/Inverno 26.27

Ujoh collezione Autunno/Inverno 26: antitesi


In questa stagione, il concetto di antitesi prende forma attraverso una deliberata tensione tra forze opposte — sia strutturali che spirituali. Gli elementi distintivi di Ujoh, come la stratificazione precisa e i dettagli funzionali con lacci e linguette, rimangono presenti. Eppure sottilmente riconfigurati, come carichi di una nuova energia. La collezione prosegue il dialogo di lunga data del brand con la sartorialità, disciplina radicata nella prima esperienza di Nishizaki come modellista. La struttura rimane centrale, ma qui viene deliberatamente destabilizzata attraverso stratificazioni inaspettate e volumi fluidi.

I volumi si allentano, mentre le silhouette a trapezio vengono affilate da pannelli asimmetrici simili a mantelle. Un gesto particolarmente inventivo appare nel tailoring: bermuda in tessuto maschile a righe o tinta unita sono pieghettati lungo le cuciture laterali e sovrapposti direttamente a pantaloni lunghi coordinati. Il risultato è un ibrido — contemporaneamente sartoriale e rilassato — che incarna perfettamente il dialogo della collezione tra struttura e scioltezza.

Questo rigore concettuale si fonda su un approccio quasi artigianale al materiale. Fedele alla sua filosofia, il brand prosegue la sua profonda ricerca tessile, evidenziando questa stagione tessuti prodotti su un telaio Schöherr degli anni ’60 in Giappone. Funzionando cinque volte più lentamente dei macchinari moderni, il telaio produce tessuti con una superficie tattile distintiva. Un rallentamento deliberato che si contrappone in silenzio alla logica di velocità e sovrapproduzione che definisce gran parte dell’industria odierna. In un esempio sorprendente, un nastro di nylon argentato diafano è intrecciato nella lana nera, creando un effetto a quadri semitrasparente. Altrove, cappotti e gonne in nero profondo e melanzana sono rifiniti con frange tagliate a mano, introducendo un taglio volutamente imperfetto.

Eleganza ruvida e combinazioni inaspettate


I capi che ne derivano sono studi di eleganza ruvida. Abbondano combinazioni di tessuti inaspettate: pizzo delicato giustapposto al carattere utilitaristico di un giubbotto da aviatore in finta pelle scamosciata e pelliccia. Cerniere metalliche pesanti incidono linee grafiche su cappotti e top, funzionando non solo come chiusure ma come elementi scultorei che modellano la silhouette.

Un look a strati dalla collezione Antitesi alla Paris Fashion Week FW26. Ampi culottes neri sono abbinati a un cardigan blu con cerniera e stivali di pelle neri, mentre un gilet di pelliccia viola con cintura completa l'ensemble.
Ujoh – Paris Fashion Week Autunno/Inverno 26.27

La palette rimane contenuta — cioccolato, legno di rosa, verde felce e fico. Ma punteggiata da sprazzi di bianco ottico e beige presi in prestito dai tessuti sharkskin. Motivi a quadri ricorrenti evocano una sottile sensibilità grunge. Il riferimento agli anni Novanta è meno questione di nostalgia che di atteggiamento, espresso attraverso la stratificazione, la texture e una studiata nonchalance resa con inconfondibile precisione giapponese.

Al centro della stagione, una collaborazione con il duo giapponese DREAMS COME TRUE estende la collezione oltre la passerella. Disegnando i costumi di scena per il loro tour, Ujoh traduce il proprio linguaggio sartoriale nella performance. Capi selezionati della collezione emergono come dirette continuazioni di questo scambio tra abito e movimento.

Riflessioni finali


Il tema dell’antitesi nella collezione Autunno/Inverno 26 di Ujoh si estendeva persino al formato della sfilata. Rifiutando una sequenza fissa, i look apparivano in un ordine apparentemente personale. Come se fossero stati prelevati da un guardaroba vissuto da esplorare, piuttosto che un copione da seguire. Questa presentazione liberata incoraggiava il pubblico a considerare ogni capo individualmente. Un oggetto del desiderio a sé stante — pur appartenendo a un insieme coeso e meravigliosamente irrisolto.

In questo senso, l’antitesi smette di essere un semplice dispositivo stilistico per diventare un modo di pensare. Una negoziazione continua tra disciplina e rottura, precisione e istinto.

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Gaultier by Duran Lantink: quando la sperimentazione non regala la magia

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Decostruire l’hype: come i codici di Gaultier si sono persi nella traduzione alla FW26 di Parigi


Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2026, la collezione Jean Paul Gaultier by Duran Lantink ha provocato reazioni contrastanti. C’è chi ha apprezzato lo spirito giocoso, mentre altri hanno sollevato critiche più severe riguardo alla effettiva indossabilità.

La collezione è sembrata più una pura esplorazione della creatività e delle possibilità tecniche. Ha ripercorso diversi concetti iconici di Gaultier — i codici maschili e femminili (quella che oggi chiamiamo moda genderless), l’intimo visto come outerwear, lo sporty chic e i tatuaggi. Eppure, nonostante questi richiami, l’interpretazione di Lantink ha segnato una chiara rottura con l’estetica tradizionale del brand.

Ad essere onesti, questa collezione FW26 sembrava più risolta rispetto al primo tentativo di Lantink. Tuttavia, gli abiti continuano a non trasmettere l’essenza di Gaultier. Invece di rappresentare la magia distintiva del marchio, lo stilista è sembrato dare priorità alla sua personale visione caotica.

Ma cosa succede quando la sperimentazione non regala la magia?

Un esperimento senza magia: Jean Paul Gaultier by Duran Lantink


Lantink ha proposto silhouette pesantemente esagerate e distorte: spalle rialzate che fluttuano lontane dal corpo, figure astratte a forma di S con seni e derrière sporgenti. Il risultato era scultoreo, quasi architettonico — ma anche altamente restrittivo. (Guarda la sfilata qui).

Mentre alcuni hanno elogiato la collezione come arte o ne hanno celebrato la giocosità, la maggior parte dei capi aveva un aspetto quasi futuristico che ne comprometteva l’indossabilità. Erano dichiarazioni, piuttosto che capi pensati per essere vissuti.

Ed è qui che il paragone con Gaultier diventa inevitabile.

Jean Paul Gaultier è lo stilista che ci ha insegnato tanto sulla moda. Molti dei concetti oggi ampiamente celebrati — la fluidità di genere, la trasformazione dell’intimo in outerwear, il giocoso mix di riferimenti culturali — sono stati introdotti da lui quarant’anni fa.

Lo ricordiamo bene. Quando eravamo giovani, compravamo i suoi abiti. Uomo o donna, per noi non faceva differenza. E li abbiamo ancora nel nostro guardaroba; sono perfetti e persino all’avanguardia oggi. (Il che solleva un altro punto: l’abbigliamento più sostenibile è quello che non si butta mai via — eppure gli stilisti che si concentrano esclusivamente sulla sostenibilità raramente raggiungono questo tipo di durabilità o fascino.) Più tardi, abbiamo anche curato pezzi di Gaultier per la nostra boutique. I suoi capi portavano con sé un’energia particolare — bellezza, humour e una certa magia. Sì, Gaultier poteva anche essere strano. Ma anche nella sua stranezza, la sua moda rimaneva indossabile.

È impossibile dire lo stesso dei pezzi di Lantink.

Il che solleva una questione più ampia: questo costante bisogno di reinventare, di shockare, di creare qualcosa di radicalmente nuovo — dove porta?

Riflessioni finali


In definitiva, Jean Paul Gaultier by Duran Lantink è sembrato più un’esplorazione dei limiti della creatività che una collezione di moda. Ma quando la sperimentazione non regala la magia, cosa rimane? Un’esibizione da cui nulla sopravvive oltre la passerella.

Quindi ci ritroviamo a chiederci: la Paris Fashion Week sta diventando un palcoscenico per abiti inindossabili?

Certo, alcuni marchi hanno costruito la propria identità su questa stessa idea — la moda come puro spettacolo. Ma Gaultier non è mai stato uno di questi. La sua magia viveva nella tensione tra fantasia e indossabilità.

Il che porta a una domanda ancora più scomoda: qual è il senso di tutto questo, in un mondo dove nessuno vuole più comprare capi di abbigliamento ben fatti? Un teatro fine a se stesso?

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Un punto sulla sensualità: Haider Ackermann per Tom Ford, FW26 Paris Fashion Week

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Gucci vs Tom Ford: dalla mera provocazione alla seduzione – qual è la differenza?


Abbiamo recentemente esplorato il tema dell’identità alla Milano Fashion Week, dove Demna ha voluto dire la sua sulla sensualità per Gucci.

Ne è emersa la versione peggiore.

Con il trasferimento della carovana della moda alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 26.27, abbiamo assistito a un’interpretazione completamente diversa. Un’interpretazione che ha colpito per la sua precisione e bellezza. Un’esecuzione perfetta.

Il debutto di Demna è stato, innegabilmente, uno spettacolo brutto. Ha replicato la formula Balenciaga fatta di distorsione e cinismo, riadattando anche l’ archivio dell’era Tom Ford in modo superficiale e dozzinale. Se la sua intenzione era quella di offrire un ritratto impietoso di un’estetica contemporanea grottesca, ci è riuscito. Ma la domanda rimane: al di là della provocazione, qual era il senso?

Per un marchio in seria difficoltà, la scorciatoia per vendite rapide è sempre stata la versione più letterale e commerciale del sesso. Ma è solo la provocazione ciò che resta?

Paris Fashion Week: un punto sulla sensualità


Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 26, Haider Ackermann per Tom Ford ha dato una risposta definitiva.

Ha offerto un punto di vista completamente diverso sulla sensualità – una masterclass di eleganza. Ogni dettaglio era preciso: il cast, la musica, il design, la sartorialità.

All’interno di una scatola completamente bianca, modelle e modelli di tutte le età si muovevano in un allestimento minimalista dove la sartoria e il glamour prendevano vita attraverso un senso raffinato dello stile e del colore. La sfilata si è aperta con un suono persistente che si è gradualmente intensificato con le note del Notturno n. 20 di Chopin — pianoforte e poi violino, struggenti — creando un’atmosfera di seduzione naturale.

La sensualità emergeva attraverso un’immagine androgina e un gioco di opposti: completi maschili dalla linea affilatissima contrastati da uno styling essenziale – un minuscolo cinturino sulla pelle nuda – e abiti da sera affusolati ed e estremamente femminili.

“Il mio linguaggio qui è quello della seduzione”, ha dichiarato Ackermann. “Duro e morbido. Affilato e avvolgente”.

In effetti, tutti i contrasti emergevano magnificamente. Con classe. (Guarda la sfilata qui).

A metà sfilata, le parole e la musica dei The Beloved hanno preso il sopravvento, sottolineando l’etica dello show fino alla fine:

Let’s come together / Right now / Oh yeah / In sweet harmony.

Riflessioni finali


In conclusione, alla Paris Fashion Week Autunno/Inversno 26.27, Haider Ackermann non si è limitato a disegnare abiti per Tom Ford. Ha creato un universo sensuale.

Ha dimostrato la sua capacità di far evolvere il marchio rimanendo fedele al suo DNA, dove desiderio e glamour sono il cuore pulsante. Senza dubbio, una delle sfilate più belle della stagione. Così facendo, ha detto la sua sulla sensualità – dimostrando silenziosamente al signor Gvasalia la differenza tra sensualità e volgarità. Soprattutto, ci ha ricordato che la sensualità è un’arte, non provocazione.

In un mondo sempre più definito dall’assurdo – dove persino i governi annunciano guerre sulle note della Macarena – Ackermann ha offerto un raro momento di bellezza, eleganza e compostezza.

Let’s come together / Right now / Oh yeah / In sweet harmony.

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Ujoh SS26: eleganza nell’Antropocene

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Alla Paris Fashion Week, Ujoh presenta un guardaroba per un pianeta febbricitante


Per la sfilata SS26 alla Paris Fashion Week, Ujoh reinterpreta l’eleganza per un mondo che diventa sempre più caldo.

L’estate giapponese è diventata spietata. Una realtà climatica che stringe nella sua morsa città da Parigi a Milano, fino a New York. Quando l’aria si fa densa e il calore si intensifica, anche il semplice atto di vestirsi può sembrare un peso. Eppure, Ujoh resiste a questa resa, proponendo invece un’uniforme estiva leggera, ingegnosa ed elegante. Un modo per mantenere il proprio stile anche mentre il clima diventa sempre più estremo.

Un’ispirazione marina percorre l’intera collezione. I colletti alla marinara acquistano struttura, le chiusure ricordano una pettorina, e i pantaloni si aprono come vele. Il caratteristico stile layering della maison si trasforma in uno studio sulla traspirabilità. Mentre tra gonne e pantaloni emergono nuove forme ibride, nate da un processo di design che permette a volumi inattesi di sbocciare.

Ujoh SS26 alla Paris Fashion Week


I tessuti incarnano l’essenza dell’estate. La sartorialità di Ujoh si fa più leggera, realizzata in gabardine ariosa, popeline fluido, e cotone e lino mescolati a rayon per preservare una caduta elegante. Reti e tessuti tecnici vengono sapientemente inseriti per creare zone di ventilazione. Ogni dettaglio è pensato per la vita quotidiana. Capi facili da curare, pratici e perfettamente adatti al ritmo del Giappone urbano, senza mai scadere in una mera informalità.

Ogni pezzo è progettato per avere forza autonoma, ma insieme compongono l’armonia unica che definisce Ujoh. Una camicia si apre in uno scollo a barca; un top in rete viene ripensato come polo; una sciarpa-cappello reinventa l’accessorio come oggetto modulare.

Il mare ritorna come motivo ricorrente. Un abito-rete reinterpreta una rete da pesca come un delicato pizzo, mentre i ricami tracciano i contorni di foglie tropicali. Le righe evocano l’eleganza balneare classica dei lidi italiani e dei costumi rétro. A contatto con la pelle, i gioielli in argento — bracciali, polsini, anelli — catturano il luccichio dell’acqua, richiamando le semplici, rasserenanti gioie estive.

La palette della collezione resta radicata nel paesaggio urbano: una sobria trilogia di nero, bianco e beige, radicalmente giapponese e inalterata dal calore. All’interno di questa cornice, Ujoh inscrive una nota singolare: un blu distintivo, sospeso tra un grigio-lilla e un blu notte profondo, che diventa la tonalità simbolo della collezione.

Riflessioni finali


Da questa palette sobria e da una costruzione attenta emerge nientemeno che un modello di eleganza per l’Antropocene. La collezione rifiuta la falsa scelta tra stile e praticità. Ujoh SS26 delinea invece un’estate resiliente e gioiosa, in cui la leggerezza non significa resa ma vitalità. Abiti che respirano, si adattano ed elevano l’ordinario. Fedele al proprio DNA, la maison offre una silhouette completamente abbigliata, profondamente elegante e universalmente rilevante per il mondo che oggi abitiamo.

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