Decostruire l’hype: come i codici di Gaultier si sono persi nella traduzione alla FW26 di Parigi
Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2026, la collezione Jean Paul Gaultier by Duran Lantink ha provocato reazioni contrastanti. C’è chi ha apprezzato lo spirito giocoso, mentre altri hanno sollevato critiche più severe riguardo alla effettiva indossabilità.
La collezione è sembrata più una pura esplorazione della creatività e delle possibilità tecniche. Ha ripercorso diversi concetti iconici di Gaultier — i codici maschili e femminili (quella che oggi chiamiamo moda genderless), l’intimo visto come outerwear, lo sporty chic e i tatuaggi. Eppure, nonostante questi richiami, l’interpretazione di Lantink ha segnato una chiara rottura con l’estetica tradizionale del brand.
Ad essere onesti, questa collezione FW26 sembrava più risolta rispetto al primo tentativo di Lantink. Tuttavia, gli abiti continuano a non trasmettere l’essenza di Gaultier. Invece di rappresentare la magia distintiva del marchio, lo stilista è sembrato dare priorità alla sua personale visione caotica.
Ma cosa succede quando la sperimentazione non regala la magia?
Un esperimento senza magia: Jean Paul Gaultier by Duran Lantink
Lantink ha proposto silhouette pesantemente esagerate e distorte: spalle rialzate che fluttuano lontane dal corpo, figure astratte a forma di S con seni e derrière sporgenti. Il risultato era scultoreo, quasi architettonico — ma anche altamente restrittivo. (Guarda la sfilata qui).
Mentre alcuni hanno elogiato la collezione come arte o ne hanno celebrato la giocosità, la maggior parte dei capi aveva un aspetto quasi futuristico che ne comprometteva l’indossabilità. Erano dichiarazioni, piuttosto che capi pensati per essere vissuti.
Ed è qui che il paragone con Gaultier diventa inevitabile.
Jean Paul Gaultier è lo stilista che ci ha insegnato tanto sulla moda. Molti dei concetti oggi ampiamente celebrati — la fluidità di genere, la trasformazione dell’intimo in outerwear, il giocoso mix di riferimenti culturali — sono stati introdotti da lui quarant’anni fa.
Lo ricordiamo bene. Quando eravamo giovani, compravamo i suoi abiti. Uomo o donna, per noi non faceva differenza. E li abbiamo ancora nel nostro guardaroba; sono perfetti e persino all’avanguardia oggi. (Il che solleva un altro punto: l’abbigliamento più sostenibile è quello che non si butta mai via — eppure gli stilisti che si concentrano esclusivamente sulla sostenibilità raramente raggiungono questo tipo di durabilità o fascino.) Più tardi, abbiamo anche curato pezzi di Gaultier per la nostra boutique. I suoi capi portavano con sé un’energia particolare — bellezza, humour e una certa magia. Sì, Gaultier poteva anche essere strano. Ma anche nella sua stranezza, la sua moda rimaneva indossabile.
È impossibile dire lo stesso dei pezzi di Lantink.
Il che solleva una questione più ampia: questo costante bisogno di reinventare, di shockare, di creare qualcosa di radicalmente nuovo — dove porta?
Riflessioni finali
In definitiva, Jean Paul Gaultier by Duran Lantink è sembrato più un’esplorazione dei limiti della creatività che una collezione di moda. Ma quando la sperimentazione non regala la magia, cosa rimane? Un’esibizione da cui nulla sopravvive oltre la passerella.
Quindi ci ritroviamo a chiederci: la Paris Fashion Week sta diventando un palcoscenico per abiti inindossabili?
Certo, alcuni marchi hanno costruito la propria identità su questa stessa idea — la moda come puro spettacolo. Ma Gaultier non è mai stato uno di questi. La sua magia viveva nella tensione tra fantasia e indossabilità.
Il che porta a una domanda ancora più scomoda: qual è il senso di tutto questo, in un mondo dove nessuno vuole più comprare capi di abbigliamento ben fatti? Un teatro fine a se stesso?