fashion industry

Decostruire l’hype: come i codici di Gaultier si sono persi nella traduzione alla FW26 di Parigi

Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 2026, la collezione Jean Paul Gaultier by Duran Lantink ha provocato reazioni contrastanti. C’è chi ha apprezzato lo spirito giocoso, mentre altri hanno sollevato critiche più severe riguardo alla effettiva indossabilità.

La collezione è sembrata più una pura esplorazione della creatività e delle possibilità tecniche. Ha ripercorso diversi concetti iconici di Gaultier — i codici maschili e femminili (quella che oggi chiamiamo moda genderless), l’intimo visto come outerwear, lo sporty chic e i tatuaggi. Eppure, nonostante questi richiami, l’interpretazione di Lantink ha segnato una chiara rottura con l’estetica tradizionale del brand.

Ad essere onesti, questa collezione FW26 sembrava più risolta rispetto al primo tentativo di Lantink. Tuttavia, gli abiti continuano a non trasmettere l’essenza di Gaultier. Invece di rappresentare la magia distintiva del marchio, lo stilista è sembrato dare priorità alla sua personale visione caotica.

Ma cosa succede quando la sperimentazione non regala la magia?

Un esperimento senza magia: Jean Paul Gaultier by Duran Lantink

Lantink ha proposto silhouette pesantemente esagerate e distorte: spalle rialzate che fluttuano lontane dal corpo, figure astratte a forma di S con seni e derrière sporgenti. Il risultato era scultoreo, quasi architettonico — ma anche altamente restrittivo. (Guarda la sfilata qui).

Mentre alcuni hanno elogiato la collezione come arte o ne hanno celebrato la giocosità, la maggior parte dei capi aveva un aspetto quasi futuristico che ne comprometteva l’indossabilità. Erano dichiarazioni, piuttosto che capi pensati per essere vissuti.

Ed è qui che il paragone con Gaultier diventa inevitabile.

Jean Paul Gaultier è lo stilista che ci ha insegnato tanto sulla moda. Molti dei concetti oggi ampiamente celebrati — la fluidità di genere, la trasformazione dell’intimo in outerwear, il giocoso mix di riferimenti culturali — sono stati introdotti da lui quarant’anni fa.

Lo ricordiamo bene. Quando eravamo giovani, compravamo i suoi abiti. Uomo o donna, per noi non faceva differenza. E li abbiamo ancora nel nostro guardaroba; sono perfetti e persino all’avanguardia oggi. (Il che solleva un altro punto: l’abbigliamento più sostenibile è quello che non si butta mai via — eppure gli stilisti che si concentrano esclusivamente sulla sostenibilità raramente raggiungono questo tipo di durabilità o fascino.) Più tardi, abbiamo anche curato pezzi di Gaultier per la nostra boutique. I suoi capi portavano con sé un’energia particolare — bellezza, humour e una certa magia. Sì, Gaultier poteva anche essere strano. Ma anche nella sua stranezza, la sua moda rimaneva indossabile.

È impossibile dire lo stesso dei pezzi di Lantink.

Il che solleva una questione più ampia: questo costante bisogno di reinventare, di shockare, di creare qualcosa di radicalmente nuovo — dove porta?

Riflessioni finali

In definitiva, Jean Paul Gaultier by Duran Lantink è sembrato più un’esplorazione dei limiti della creatività che una collezione di moda. Ma quando la sperimentazione non regala la magia, cosa rimane? Un’esibizione da cui nulla sopravvive oltre la passerella.

Quindi ci ritroviamo a chiederci: la Paris Fashion Week sta diventando un palcoscenico per abiti inindossabili?

Certo, alcuni marchi hanno costruito la propria identità su questa stessa idea — la moda come puro spettacolo. Ma Gaultier non è mai stato uno di questi. La sua magia viveva nella tensione tra fantasia e indossabilità.

Il che porta a una domanda ancora più scomoda: qual è il senso di tutto questo, in un mondo dove nessuno vuole più comprare capi di abbigliamento ben fatti? Un teatro fine a se stesso?

Gucci vs Tom Ford: dalla mera provocazione alla seduzione – qual è la differenza?

Abbiamo recentemente esplorato il tema dell’identità alla Milano Fashion Week, dove Demna ha voluto dire la sua sulla sensualità per Gucci.

Ne è emersa la versione peggiore.

Con il trasferimento della carovana della moda alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 26.27, abbiamo assistito a un’interpretazione completamente diversa. Un’interpretazione che ha colpito per la sua precisione e bellezza. Un’esecuzione perfetta.

Il debutto di Demna è stato, innegabilmente, uno spettacolo brutto. Ha replicato la formula Balenciaga fatta di distorsione e cinismo, riadattando anche l’ archivio dell’era Tom Ford in modo superficiale e dozzinale. Se la sua intenzione era quella di offrire un ritratto impietoso di un’estetica contemporanea grottesca, ci è riuscito. Ma la domanda rimane: al di là della provocazione, qual era il senso?

Per un marchio in seria difficoltà, la scorciatoia per vendite rapide è sempre stata la versione più letterale e commerciale del sesso. Ma è solo la provocazione ciò che resta?

Paris Fashion Week: un punto sulla sensualità

Alla Paris Fashion Week Autunno/Inverno 26, Haider Ackermann per Tom Ford ha dato una risposta definitiva.

Ha offerto un punto di vista completamente diverso sulla sensualità – una masterclass di eleganza. Ogni dettaglio era preciso: il cast, la musica, il design, la sartorialità.

All’interno di una scatola completamente bianca, modelle e modelli di tutte le età si muovevano in un allestimento minimalista dove la sartoria e il glamour prendevano vita attraverso un senso raffinato dello stile e del colore. La sfilata si è aperta con un suono persistente che si è gradualmente intensificato con le note del Notturno n. 20 di Chopin — pianoforte e poi violino, struggenti — creando un’atmosfera di seduzione naturale.

La sensualità emergeva attraverso un’immagine androgina e un gioco di opposti: completi maschili dalla linea affilatissima contrastati da uno styling essenziale – un minuscolo cinturino sulla pelle nuda – e abiti da sera affusolati ed e estremamente femminili.

“Il mio linguaggio qui è quello della seduzione”, ha dichiarato Ackermann. “Duro e morbido. Affilato e avvolgente”.

In effetti, tutti i contrasti emergevano magnificamente. Con classe. (Guarda la sfilata qui).

A metà sfilata, le parole e la musica dei The Beloved hanno preso il sopravvento, sottolineando l’etica dello show fino alla fine:

Let’s come together / Right now / Oh yeah / In sweet harmony.

Riflessioni finali

In conclusione, alla Paris Fashion Week Autunno/Inversno 26.27, Haider Ackermann non si è limitato a disegnare abiti per Tom Ford. Ha creato un universo sensuale.

Ha dimostrato la sua capacità di far evolvere il marchio rimanendo fedele al suo DNA, dove desiderio e glamour sono il cuore pulsante. Senza dubbio, una delle sfilate più belle della stagione. Così facendo, ha detto la sua sulla sensualità – dimostrando silenziosamente al signor Gvasalia la differenza tra sensualità e volgarità. Soprattutto, ci ha ricordato che la sensualità è un’arte, non provocazione.

In un mondo sempre più definito dall’assurdo – dove persino i governi annunciano guerre sulle note della Macarena – Ackermann ha offerto un raro momento di bellezza, eleganza e compostezza.

Let’s come together / Right now / Oh yeah / In sweet harmony.