MFW

Reading Time: 3 minutes

Il potere di un’immagine definita, tra conferme e debutti

Tra la riaffermazione dei designer consolidati e l’incertezza dei debutti più attesi, la Milano Fashion Week FW26.27 ha messo l’identità saldamente al centro. Il potere di un’immagine definita ha dominato la narrazione, mitigata da un distinto senso dipragmatismo.

Questa non è un’analisi brand per brand. È un tentativo di tracciare alcune idee chiave – e ciò che dicono sulla moda in questo momento.

Quando la provocazione diventa l’unica immagine

Gucci — il debutto più atteso era, innegabilmente, brutto. Quella familiare bruttezza che Demna si porta dietro. Ha sostanzialmente replicato la formula Balenciaga per Gucci: la stessa estetica della distorsione, del cinismo e della provocazione. Persino quando attinge all’archivio – incluse le citazioni di Tom Ford – il riadattamento diventa superficiale, quasi sciatto. Eseguito nel modo più scadente possibile.

Se la sua intenzione era quella di offrire uno specchio del panorama contemporaneo – riflettendo la predominanza di un’estetica volgare – allora ci è riuscito. L’immagine era brutalmente coerente.

Ma al di là di questo, qual era il senso?

Il brand sta attraversando un serio calo. Per invertire rapidamente la rotta, pensi a cosa vende. E una cosa ha sempre venduto, indipendentemente dal contesto: il sesso. Non una sensualità raffinata, ma la sua iterazione più letterale e commerciale.
Forse non è nemmeno del tutto una sua responsabilità. Kering sa perfettamente qual è la visione di Demna. Quindi cosa si aspettavano? È questa la strategia? La provocazione è l’unica scorciatoia rimasta?

Quando l’identità è al centro

Dall’altro lato dello spettro c’era Prada, identitaria in un modo completamente diverso. Quindici modelle per presentare diverse versioni di femminilità. Rimuovendo strati e adattando i capi a diverse occasioni, la sfilata suggeriva che l’identità non è singolare, ma plurale.

Innovativa? Forse non radicalmente. Il layering (la stratificazione) non è nuovo. Ma limitare il cast ha creato chiarezza. E la chiarezza, nell’odierna saturazione visiva, sembra quasi sovversiva.
Nel nostro lavoro con i clienti, vediamo come la stratificazione – sebbene comune in teoria – sia raramente padroneggiata nella pratica. Quindi, per le donne che si affidano ai grandi nomi per legittimare la sperimentazione, questo potrebbe offrire un permesso, e fiducia.
Tuttavia, il promemoria che gli armadi, come le donne, possono contenere molteplicità è potente.

Anche Dolce & Gabbana sono tornati all’identità – la loro Sicilia, devozione, sensualità. I loro codici ricorrenti, riaffermati senza scuse. Con Madonna in prima fila, il messaggio è stato amplificato: heritage, spettacolo, riconoscibilità.

Da Bottega Veneta, il debutto di Louise Trotter è stato molto accattivante. Un brutalismo addolcito da una sensualità nascosta, radicato nell’osservazione delle donne milanesi. Artigianato sperimentale, tessuti inaspettati, silhouette audaci. Una nuova direzione – intellettuale ma tattile. Qui, l’identità non era nostalgia, ma la costruzione di qualcosa di nuovo.

E poi c’è Antonio Marras. Marras resta Marras. Poesia indossabile. Un universo a parte nel panorama milanese. Frammenti, intarsi, ricami, rose rosse vibranti. Romantico, mai stucchevole. La sua identità è così solida che non ha bisogno di gridare. Semplicemente persiste.

Una riflessione finale

Conferme o debutti – l’identità al centro ha definito la stagione.

Forse questa Milano Fashion Week Autunno/Inverno 26 non parlava solo di creatività.
Parlava di sopravvivenza.

In un momento di contrazione del mercato e di affaticamento del brand, l’identità diventa valuta.
Più chiara è l’immagine, più forte è la presa.

Ma la chiarezza costruita sullo shock è fragile.

La domanda non è chi sia più rumoroso.
È chi sembrerà ancora coerente tra cinque anni.