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Femminismo oggi: Michele Mari, finalista al Premio Strega, e il suo insulto a Michela Murgia

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Scrittori, cultura contemporanea e l’occhio che giudica — ancora il patriarcato


Una recente polemica che ha coinvolto Michele Mari, scrittore e finalista al Premio Strega, ci ha fatto riflettere su una questione più ampia: cosa significa davvero il femminismo oggi? È vera liberazione, o solo un patriarcato rimodellato dalle donne — o addirittura completamente interiorizzato — dalle donne stesse?

Il dibattito è scoppiato dopo alcune dichiarazioni attribuite a Mari su Michela Murgia — acclamata scrittrice italiana, vincitrice del Premio Campiello, femminista senza scuse, icona queer e feroce critica del patriarcato.

A quanto riportato dai giornali, egli avrebbe detto:

“Era intransigente e violenta perché era brutta — era il suo modo di sfogare la rabbia.”
“Con il suo atteggiamento aggressivo, faceva pagare agli altri la sua bruttezza.”
“… così tutte le donne insoddisfatte e che non si piacciono.”

Mari ha in seguito smentito parti di quanto riportato, ma la polemica stessa rivela qualcosa che vale la pena esaminare. Con quanta rapidità usiamo ancora l’aspetto fisico di una donna per spiegare le sue idee, la sua rabbia o la sua presenza pubblica.

Fotografia in bianco e nero del libro di Michela Murgia "Stai zitta" su una scrivania, con occhiali, quaderni e una matita. L'immagine offre uno spunto di riflessione sul femminismo oggi.

Certo, è un commento che non ti aspetteresti da uno scrittore del suo calibro. E tantomeno da un candidato al prestigioso Premio Strega.
Ma se la cultura e il prestigio letterario non riescono a smantellare il pensiero patriarcale, allora cosa può farlo?

La nostra reazione istintiva è questa: se l’estetica dominante si rivolge all’occhio maschile quasi più che a quello femminile, non lo chiameremmo femminismo.

Può sembrare provocatorio, ma tocca una questione centrale nel pensiero femminista contemporaneo. Femminismo non significa conformarsi agli standard patriarcali per ottenere visibilità, approvazione o potere. Significa, anzitutto, mettere in discussione quegli standard.

Cosa significa il femminismo oggi?


Una delle domande fondamentali del femminismo contemporaneo è se le donne stiano diventando veramente più libere, o stiano semplicemente imparando a navigare con più successo nelle vecchie strutture di potere.

Quando discutiamo ancora del valore di una donna attraverso la lente dell’attrattività, della desiderabilità o della simpatia, la gerarchia sottostante non è scomparsa. Ha solo cambiato il suo linguaggio.

Smascherare la falsa emancipazione

Un’idea, un’estetica, o persino una forma di empowerment, non diventa sovversiva solo perché abbracciata dalle donne. Tanto più quando, curiosamente, resta più gradita allo sguardo maschile. Questa non è liberazione; è un riconfezionamento di una visione stantia.

C’è solo una rinegoziazione del patriarcato.

Alcuni studiosi descrivono questo fenomeno come “femminismo pop” o “post-femminismo” commerciale. Ossia una versione dell’empowerment che appare liberatoria ma lascia sostanzialmente intatte le strutture di potere esistenti.

Un femminismo che vende — e il suo successo commerciale viene spesso scambiato per progresso sociale. Dovremmo invece chiederci chi tira i fili di quel successo commerciale e delle richieste del mercato.

La teoria dello sguardo maschile

La polemica richiama anche il lavoro della teorica del cinema femminista Laura Mulvey.

Se il criterio ultimo di approvazione rimane lo sguardo maschile, allora gli uomini restano i soggetti della storia mentre le donne ne restano gli oggetti. Anche quando le donne credono di agire liberamente e in autonomia.

La questione non è se le donne facciano delle scelte. La questione è: chi ci ha insegnato ciò che è desiderabile, accettabile e degno di ammirazione?

Distinguere il femminismo dalla femminilità performata

Il femminismo autentico non chiede alle donne di essere gradevoli a nessuno se non a se stesse.

Né richiede loro di conformarsi a un ideale di bellezza prescritto per essere accettate in posizioni di influenza, autorità o legittimità culturale.

Una donna non dovrebbe aver bisogno di essere attraente per essere ascoltata. Così come non dovrebbe aver bisogno di essere accomodante per essere rispettata.

Riflessioni finali


Forse la distinzione più importante è questa: femminismo non significa dare alle donne gli stessi strumenti per competere nei giochi degli uomini. Significa cambiare del tutto le regole del gioco.

Ecco perché polemiche come questa sono importanti. Ci ricordano che, nonostante decenni di progressi, continuiamo a invocare l’aspetto fisico di una donna per spiegare il suo carattere, il suo successo, i suoi fallimenti o persino le sue convinzioni.

Quando ciò accade, siamo costretti a chiederci cosa significhi davvero il femminismo oggi.

Se le donne vengono ancora giudicate attraverso la lente dell’attrattività, della desiderabilità o della conformità a un’estetica dominante, allora le regole del gioco non sono cambiate quanto ci piace credere.

Lo sguardo dominante è semplicemente diventato più difficile da riconoscere.

E se il giudizio finale risiede ancora lì, allora non è liberazione.

È solo una gabbia dorata.

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Orrore e bellezza

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Sulla dignità, il vestire e ciò che ci dobbiamo gli uni agli altri


Orrore e bellezza.

Ogni volta che ci sediamo per parlare di abiti, guardiamo le notizie — persone bombardate, sfollate, che perdono la vita — e pensiamo: ha davvero senso tutto questo?

È da qui che partiamo. Da quella sensazione di futilità, di impotenza — chiedendoci come possa la moda avere rilevanza di fronte alla sofferenza umana.

Non ci fidiamo delle risposte facili. Il mondo è troppo frammentato, troppo doloroso, per permetterci certezze.

È irresponsabile parlare di moda in questo momento?

Gli abiti documentano la condizione umana.


Ciò che le persone indossano quando tutto crolla è una storia. Una storia che parla di dignità, resistenza e sopravvivenza. Riconosciamo certamente di parlare da una posizione di privilegio. Noi possiamo scegliere cosa indossare. Per molti, quella scelta non esiste più.

Nel corso della storia, l’abbigliamento non è mai stato solo una questione di scelta. È stato una forma di resistenza, un modo per preservare la propria identità, una protesta silenziosa. Nei momenti di sradicamento, un indumento può diventare l’ultimo pezzo di casa che una persona porta con sé.

Pensate agli abiti degli sfollati. Cosa indossa un rifugiato? I vestiti diventano strumenti: strati extra contro il freddo, tasche nascoste per i soldi, protezione dal sole o dalla sabbia. Ciò che resta sul corpo è ridotto all’essenziale. Eppure, anche in quello, ci sono gesti di autodeterminazione.

Una donna a Gaza evacua indossando i sandali presi in prestito dalla vicina, i suoi sono stati distrutti nel caos. Non li ha scelti; erano semplicemente ciò che c’era. Settimane dopo, in una tenda, lava a mano il suo unico vestito rimasto e lo stende ad asciugare su un filo. Questo gesto non parla di moda. Parla di dignità. Prendendosi cura di quel vestito, afferma: sono ancora qui.

Ci vestiamo ancora. Nelle città sotto assedio o dopo disastri naturali, le persone lavano una camicia, rammendano una cucitura, riparano una scarpa. Non per vanità, ma per aggrapparsi a qualcosa di umano.

Se l’abbigliamento può essere uno strumento di dignità, può anche far parte di sistemi che la sottraggono. Non solo nelle zone di guerra, ma nella violenza quotidiana con cui la moda viene prodotta. Il modo in cui produciamo e consumiamo moda non è neutrale. È legato al lavoro, alle risorse, alle vite. Scegliere diversamente, quando possiamo, è un piccolo modo per rifiutare quell’indifferenza.

Quindi, è irresponsabile parlare di moda in questo momento?


Potrebbe esserlo. Non ne siamo sicuri. E forse quell’incertezza è l’unico punto onesto da cui partire.
Quello che ora sappiamo è che diventa significativo se lo usiamo come una porta per parlare di crimini contro l’umanità e contro il pianeta — incluso chi sta bombardando e cosa possiamo fare. E questo comprende nominare direttamente il potere.

Abbiamo aperto quella porta.

Scrivere, o fare il nostro lavoro nella moda, non significa voltare le spalle alla sofferenza. Significa restare nel disagio. E riconoscere che anche nei momenti più bui, le persone si aggrappano a piccole, fragili espressioni di sé.

Senza eccessi, teniamo spazio per l’orrore e per la bellezza. Non perché abbiamo una risposta, ma perché lasciar andare l’uno o l’altra significherebbe perdere ciò che ci rende ciò che siamo. Ben consapevoli che per molti, quell’orrore non si ferma. Perciò usiamo la nostra piattaforma per amplificare queste voci, per parlare contro il governo di Netanyahu e il regime di Trump che stanno devastando l’umanità.

Come ha scritto lo storico Timothy Snyder sul suo Substack, Thinking About:

“Se non diciamo noi stessi qualcosa su questo orrore, permettiamo di essere cambiati.”

Non parliamo per la donna di Gaza. Non possiamo sapere cosa significhi per lei il suo vestito. Quello che possiamo fare è ascoltare. E, dove possibile, agire. E dire chiaramente da che parte stiamo, perché non vogliamo normalizzare tutto questo.

Orrore e bellezza. Li teniamo entrambi.

Tu cosa farai con ciò che hai appena letto?

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Milano Cortina: la neve ha bisogno di freddo, non di petrolio

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La scomoda verità dietro le Olimpiadi Invernali “sostenibili” e “neutrali”


C’è molto fermento nell’aria per le Olimpiadi di Milano Cortina. In effetti, i Giochi sono pensati per celebrare lo sport, il paesaggio e la cooperazione internazionale. Ci viene detto di celebrare la moda, il cibo, la cultura e le persone.

In realtà, questo evento rischia di diventare un altro lucido esercizio di greenwashing. E non solo. I Giochi rivelano anche una contraddizione più profonda e preoccupante: etica selettiva, esclusioni selettive, silenzio selettivo.

Gli sport invernali hanno bisogno di neve, non di combustibili fossili


Gli sport invernali dipendono dalla neve, dal ghiaccio e da temperature stabili. Eppure le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina sono sponsorizzate da Eni, una delle più grandi compagnie di petrolio e gas d’Italia – un settore che alimenta direttamente la crisi climatica che minaccia l’esistenza stessa dell’inverno.

Questa contraddizione non è accidentale. È strategica.

Come ha dichiarato di recente Greenpeace Italia:

“Gli sport invernali hanno bisogno di neve, non di aziende inquinanti.”

Milano Cortina: quando lo sponsor diventa lavaggio di immagine


Sponsorizzazioni come queste non sono atti neutrali di sostegno. Sono strumenti per ripulirsi la reputazione, progettati per associare le corporation dei combustibili fossili a valori come resilienza, eccellenza e sostenibilità, distraendo l’attenzione dai danni ambientali causati dal loro core business.

La presenza di Eni alle Olimpiadi non riduce le emissioni.
Non protegge i ghiacciai.
Non salvaguarda gli ecosistemi montani.

Quello che fa è offrire un palcoscenico potente per riscrivere una narrazione.

La crisi climatica non è uno sfondo astratto


L’emergenza climatica sta già rimodellando gli sport invernali:

  • neve artificiale che sostituisce le nevicate naturali
  • stagioni accorciate e ghiacciai che si ritirano
  • pressione ambientale crescente su territori alpini fragili

Consentire alle aziende che contribuiscono attivamente al riscaldamento globale di sponsorizzare le Olimpiadi Invernali significa ignorare questa realtà – o peggio, normalizzarla.

Come afferma Greenpeace:

“Chi alimenta la crisi climatica, minacciando la sopravvivenza di ghiaccio e neve da cui i Giochi Invernali dipendono, non può essere sponsor dei Giochi.”

Questo non è estremismo. È coerenza.

La responsabilità del CIO


Il Comitato Olimpico Internazionale parla spesso la lingua della sostenibilità. Ma un linguaggio senza azione rimane solo branding.

Se il movimento olimpico vuole davvero proteggere il futuro degli sport invernali, deve prendere una posizione chiara e porre fine alle sponsorizzazioni da parte delle compagnie di petrolio e gas – proprio come un tempo furono vietate le sponsorizzazioni del tabacco dallo sport per ragioni etiche.

Alcune industrie sono semplicemente incompatibili con certi valori.
I combustibili fossili e le Olimpiadi Invernali sono uno di questi casi.

Un doppio standard vestito da neutralità


La Russia è fuori. Israele è dentro.

La giustificazione ufficiale per escludere la Russia dai Giochi Olimpici è stata la violazione del diritto internazionale e l’incompatibilità della guerra con i valori olimpici. Eppure, gli stessi principi sembrano dissolversi quando si tratta di Israele, nonostante le dimensioni di distruzione e le morti civili in Palestina superino di gran lunga molti conflitti passati che hanno portato a sanzioni.

Questa morale selettiva mina qualsiasi pretesa di neutralità. Quando lo sport sceglie il silenzio di fronte ad alcune atrocità e l’indignazione di fronte ad altre, smette di essere uno spazio di pace e diventa uno specchio dell’ipocrisia geopolitica.

Il disagio era impossibile da contenerlo del tutto. Infatti, durante la cerimonia di apertura, J.D. Vance è stato accolto da forti fischi dal pubblico – una rottura non pianificata nella recita della neutralità. Anche se le telecamere hanno cercato di gestire la narrazione, la reazione ha rivelato un divario crescente tra silenzio istituzionale e coscienza pubblica.

La parata di Israele è stata imbarazzante.
Altrettanto imbarazzante è stato il tentativo di cancellare Ghali attraverso inquadrature selettive delle telecamere – uno sforzo evidente per censurare preventivamente le sue parole e mettere a tacere la sua posizione filo-palestinese.

Ma non è davvero ancora chiaro che Israele stia commettendo un genocidio, come ampiamente documentato dagli osservatori per i diritti umani?

Ghali, Rodari e le parole che non dovrebbero mai essere censurate


Ghali ha recitato Promemoria, una poesia di Gianni Rodari:

“Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per sentire.

Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio, la GUERRA.”

Parole abbastanza semplici per un bambino. A quanto pare troppo pericolose per un palcoscenico.

Che futuro stiamo celebrando?


I principi olimpici sono eccellenza, rispetto e amicizia. Mirano a unire le persone attraverso lo sport, promuovendo pace, solidarietà e inclusione.

Eppure, questo è ciò che Ghali ha scritto più tardi su Instagram:

“Pace? Armonia? Umanità?
Non ho sentito nulla di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi.
Le persone sono ciò che conta veramente e in un tempo di tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondete sempre come vorremmo il mondo fosse.
‘Ci sono cose che non si devono fare mai’.
Ghali

Oltre la bella facciata


In conclusione, possiamo celebrare l’italianità a Milano Cortina. Possiamo essere orgogliosi del nostro territorio, della cultura, della moda, del cibo, degli atleti e di tutto il resto. Ma questa potrebbe anche essere un’occasione per ripensare a come i grandi eventi si relazionano al territorio, al clima e alla responsabilità.

Invece, rischia di diventare un altro caso di studio su come la sostenibilità venga usata come parola decorativa – applicata dopo che il danno è stato fatto. Uno studio su belle facciate.

La neve non è una metafora.
Il ghiaccio non è un logo.
La crisi climatica non può essere risolta con una sponsorizzazione.

E l’umanità non è divisa in Serie A e Serie B.

Se ti hanno venduto le Olimpiadi Invernali come etiche e sostenibili, questo è greenwashing.

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Ritratto della follia contemporanea

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Ti senti sopraffatto? Forse lo siamo tutti


Ritratto della follia contemporanea.
Milan Men’s Fashion Week.
Il discorso di Prada sulla sostenibilità.
Fare il nostro lavoro “al meglio” non cambia la realtà.
Non risolve nulla.
Un bambino di cinque anni arrestato negli Stati Uniti.
Cos’è l’innocenza nell’epoca della sorveglianza?
Ombre di gas lacrimogeni sui parchi giochi.
Dodicimila persone uccise in Iran —
il lutto misurato in hashtag, il silenzio nelle stanze della politica.
Il mondo scorre.
Paris Men’s Fashion Week.
Dior: qual è il senso?
Identità sconvolta, un tocco punk forse pensato per i clienti di altri brand.

Un ciclone, Harry, devasta la Sicilia —
il clima fuori controllo non fa più notizia.

Le passerelle brillano mentre le vite reali sanguinano fuori dal vetro.

A Minneapolis, il 24 gennaio, Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni e cittadino statunitense, è stato ucciso da agenti federali dell’immigrazione durante le proteste in crescita contro un’operazione ICE — il secondo omicidio da parte di agenti federali in città in questo mese. Video e testimonianze mostrano che stava filmando e cercando di aiutare altri quando la situazione è degenerata, scatenando rabbia pubblica e avviando indagini e cause legali per il rifiuto di accesso alle prove e l’uso della forza.

La narrativa ufficiale e le prove si scontrano.
Le strade esplodono di indignazione.
I manifestanti reagiscono mentre le città tremano.

Le passerelle continuano:

modelli sotto i riflettori, silhouette ideali, tendenze future.
Nelle strade:
folla che marcia tra città ghiacciate, urlando,
“Vogliamo giustizia.”
“Vogliamo dignità.”

Un mondo gira nella couture,
l’altro sanguina sull’asfalto.

Israele conferma almeno 70.000 morti a Gaza
numeri diventati titoli, poi scroll.

Ma cos’è la vita senza empatia?
Cos’è la moda senza empatia?
Cos’è lo stile quando i corpi sono collateralità?
Quando i governi sparano ai propri cittadini?
Quando i bambini vengono detenuti?
O quando le guerre lontane contano i loro morti a migliaia?

E quando gli orrori diventano normalità e una guerra globale sembra più vicina?

Non è fantascienza futura.
È adesso.

Un ritratto della follia contemporanea.

Eppure — l’industria della moda parla dei must-have della prossima stagione.
Ti senti sopraffatto? Forse lo siamo tutti.

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Enlightenment di Lidewij Edelkoort: moda come specchio della cultura

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Previsione delle tendenze oltre lo stile: società, spirito, e la ricerca di conforto in un mondo frammentato


Enlightenment è il recente webinar di Lidewij Edelkoort, la rinomata trend forecaster — un dono spirituale, come lei stessa l’ha descritto. E, a giudicare dal vasto pubblico globale che ha attirato, un dono di cui si sentiva davvero bisogno. Molti partecipanti l’hanno ringraziata alla fine; tanto che la stessa Edelkoort è apparsa profondamente commossa.

Spesso ci piace dire che la moda è cultura — più precisamente, che la moda è una lente attraverso cui possiamo analizzare la società. Questo webinar ne è stata una chiara dimostrazione pratica.

L’approccio di Edelkoort al trdn forecasting, cioè alla previsione delle tendenze va ben oltre l’abbigliamento. Esplora in profondità abitudini, costumi, valori e stili di vita. Non si tratta più di quale colore o silhouette sarà di moda, ma del perché un colore, una forma o un tessuto risuonino in un particolare momento storico. Nel suo nucleo, il suo metodo è sociologico — ma anche profondamente psicologico e filosofico.

La presentazione si è aperta con una previsione scritta quasi un decennio fa, che suona ancora tristemente attuale:

Mai prima d’ora le persone si sono sentite così maltrattate e abbandonate. La società è in perdita, con tensioni sempre più forti tra ricchi e poveri, uomini e donne, giovani e anziani, intellettuali e operai, bianchi e neri. Sentiamo dolore per il nostro pianeta e rabbia per le generazioni future. Ci sentiamo impotenti di fronte a molteplici dittatori che governano i loro paesi come repubbliche delle banane. Proviamo indignazione per il sacrificio della vita dei neri, la sparatoria dei nostri figli o l’uccisione di persone innocenti. Il nostro vicino è il nostro nemico, il nostro insegnante è la nostra nemesi, il nostro paese è la nostra maledizione — e come eviteremo la guerra civile?

In un mondo dove le persone si sentono ferite, insicure e abbandonate, la ricerca di conforto, sollievo ed equilibrio interiore è diventata presante. L’obiettivo, suggerisce Edelkoort, è guarire la società — e, nel farlo, favorire un altro tipo di moda.

Le attuali tensioni sociali — solitudine, frustrazione, instabilità politica — stanno spingendo a un ritorno alla spiritualità. Una affermazione ci ha colpito in particolare: “L’empatia è una questione politica.” Sembra lo slogan emblematico del nostro tempo.

Enlightenment di Lidewij Edelkoort: ispirazione per il conforto


È cruciale notare che questi temi furono presentati per la prima volta oltre dieci anni fa e originariamente previsti per l’Autunno/Inverno 2019–2020. Questo rivela quanto tempo impieghino le macro-tendenze a materializzarsi — come semi che hanno bisogno di anni per crescere. Oggi, sembrano incredibilmente più attuali.

Edelkoort ha inquadrato sedici temi interconnessi come lenti attraverso cui interpretare la società contemporanea: ascetismo, monasticismo, shakerismo, meditativismo, taoismo, shintoismo, krishnaismo, druidismo, animismo, voodoo, misticismo, occultismo, romanticismo, kama sutra, universalismo e papismo.

Ognuno rappresenta un modo diverso in cui gli esseri umani cercano significato, connessione e conforto in un mondo instabile. Ognuno porta anche il proprio linguaggio visivo e tattile — artigianato, forme, colori, materiali — che gradualmente filtra nel modo in cui ci vestiamo e viviamo.

A prima vista, questi temi possono apparire distanti dalla moda. Eppure influenzano profondamente come le persone consumano, si comportano ed esprimono se stesse.

Il trend report Enlightenment di Lidewij Edelkoort ha ispirato questa immagine contemplativa. Una donna è assorta in quieta introspezione, la sua forma è morbidamente avvolta e oscurata da veli sovrapposti e tessuti naturali e materici, come lino e lana grezza. L'immagine evoca temi di consolazione, ricerca interiore e semplicità monastica in un mondo frammentato.

Di seguito, alcuni appunti su come si traducono nell’abbigliamento e nella cultura:

  • Ascetismo: consumo ridotto e consapevole; stratificazioni; abiti semplici; colori caldi e sofisticati. Intarsi, sovrapposizioni di lana e lino, o lana e cotone. Dettagli minimali.
  • Monasticismo: la ricerca della pace interiore e della concentrazione. Spiritualità. Abbigliamento minimale, lana e lino morbidi. Cappucci, orli irregolari, calzini, maniche lunghissime. Giallo sporco.
  • Shakerismo: costruzione di una comunità, compiti condivisi, semplicità. Gonne belle, cuffiette. Bianco e nero. Pizzi e minuscoli dettagli.
  • Meditativismo: concentrazione interiore; riequilibrare l’aggressività della vita quotidiana. Benessere elevato. Rosso scuro, abiti che avvolgono il corpo.
  • Taoismo: comprendere la vita e discernere il futuro. Yin e yang. Ripetizione. Semplicità.
  • Shintoismo: influenza giapponese. Contrasto bianco e nero. Abiti rituali. Moda grafica e sobria. Kimono contemporanei.
  • Krishnaismo: arancione, layering e drappeggi. Tunica, pantaloni fluidi, ricami.
  • Druidismo: rituali celtici. Irlanda e Scozia. Eco-guerrieri che proteggono il mondo naturale. Country punk. Soli con la natura. Tessuti a quadri, coperte, patchwork, pellicce sintetiche.
  • Animismo: il pianeta come entità olistica. Riferimenti ancestrali. Pelli, piume, feltro.
  • Voodoo: silhouette e simbolismo ispirati ai rituali. Design elaborato. Mix audaci di colori e pattern.
  • Misticismo: un percorso verso l’illuminazione. Tessiture ricche, strati fluidi, colori profondi. Forme trascendenti, tessuti allegorici.
  • Occultismo: mistero, alchimia. Motivi come occhi e stelle. Abiti intrisi di significati nascosti.
  • Romanticismo: morbidezza, fluidità, tessuti fluenti. Pizzo, balze, fiocchi. Silhouette femminili.
  • Kama Sutra: sensualità; celebrazione del piacere e della bellezza. Indumenti appena accennati. Beige carne.
  • Universalismo: unità tra culture, generi e religioni. La diversità celebrata. Un arcobaleno di influenze, texture, colori e stampe.
    Da questa sezione proviene la slide: “L’empatia è una questione politica.”
  • Papismo: la figura paterna spirituale. La ricerca umana di significato, guida e comunità. Abiti papali, rosso cardinale. Tuniche fluenti, mantelli, spalline, ricami.

In breve

Attraverso questa lente, la moda diventa uno specchio di correnti sociali più profonde. Le persone sono attratte da abiti che offrono comfort, autenticità e risonanza emotiva. La previsione delle tendenze, quindi, diventa meno una questione di stile superficiale e più una comprensione dei bisogni, delle paure e delle aspirazioni umane.

Riflessioni finali


Sullo sfondo di questa frattura e inquietudine, Enlightenment emerge non come un tradizionale rapporto sulle tendenze, ma come una risposta — una ricerca di risposte su chi siamo e dove stiamo andando. In un’era segnata dalla perdita della religione, della tradizione e degli spazi comunitari, le persone sono lasciate senza luoghi dove riunirsi, celebrare o trovare conforto. Questi temi rispondono direttamente a quell’assenza.

Rappresentano una svolta collettiva sia verso l’interno che verso l’esterno: verso la spiritualità, il rituale, la comunità e il significato.

Enlightenment di Lidewij Edelkoort mostra che la moda è più di un riflesso del gusto. È uno specchio della società, della psiche e dello spirito. In un mondo frammentato — dove i vicini sembrano nemici e il futuro sembra minacciato — queste tendenze segnalano una profonda ricerca umana: di conforto, di connessione, di significato oltre il materiale.

Il webinar era, in essenza, un appello per una moda migliore — e quindi, un mondo migliore. Una moda intrisa di significato. Moda come una forma di terapia culturale: un modo per vestire non solo il corpo, ma l’anima di un’epoca.

Comprendere queste correnti può essere l’unico modo per realizzare un cambiamento significativo nella moda, nella cultura e nel comportamento umano.

E forse, per cominciare a guarirli.

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