Una conceria italiana di proprietà di LVMH ha fatto lobbying per indebolire la legge europea anti-deforestazione mentre importava pelli legate alla distruzione delle foreste, secondo quanto denunciato da un’ONG
Il greenwashing è talmente pervasivo che il legame tra LVMH e deforestazione raramente viene in mente quando si pensa al colosso del lusso. Ma una nuova indagine dell’ONG ambientalista Global Witness suggerisce che dovrebbe essere così. I risultati, condivisi in esclusiva con POLITICO, rivelano collegamenti tra la catena di fornitura di LVMH e la distruzione delle foreste in Sud America. Sollevano anche domande scomode su chi paghi realmente il prezzo della pelle di lusso.
LVMH e deforestazione: l’indagine di Global Witness
Global Witness ha documentato come Nuti Ivo — un gruppo conciario italiano di proprietà di LVMH — abbia importato pelli dal Paraguay. E questo attraverso fornitori presumibilmente legati alla deforestazione su larga scala nella foresta del Gran Chaco. Ossia uno degli ecosistemi più minacciati del Sud America.
Il tempismo è critico. Il regolamento europeo anti-deforestazione (EUDR), approvato nel 2023, è progettato per tenere i prodotti legati a terreni recentemente disboscati, fuori dai mercati europei. Manzo, cacao, soia, olio di palma e prodotti derivati dal bestiame sono tutti coperti. Ma parti dell’industria conciaria stanno ora facendo lobbying per escludere la pelle dal regolamento. La loro argomentazione è che la pelle rappresenta solo un sottoprodotto dell’industria della carne. Quindi non dovrebbe essere considerata una causa di deforestazione.
Tra i sostenitori più attivi in questo dibattito è Fabrizio Nuti, CEO di Nuti Ivo e presidente dell’associazione conciaria italiana. Durante le discussioni al Parlamento Europeo, Nuti ha sostenuto che requisiti di tracciabilità più severi potrebbero diventare impossibili da gestire per il settore. Specialmente per quanto riguarda le importazioni dal Sud America.
Lacune nella tracciabilità e legami con la deforestazione
Eppure, secondo Global Witness, le aziende collegate a Nuti Ivo hanno acquistato pelli da fornitori paraguaiani legati a oltre 100.000 ettari di deforestazione. Comprese terre rivendicate da comunità indigene. I registri commerciali mostrano che nel solo 2025, il Gruppo Nuti Ivo ha importato migliaia di tonnellate di pelle dal Paraguay. Inoltre, la tracciabilità rimane particolarmente debole. Il gruppo può risalire solo a una parte delle proprie pelli fino ai singoli macelli. Ma restano fuori significativi punti ciechi all’interno della catena di fornitura.
LVMH ha risposto dichiarando di essere impegnata a porre fine alla deforestazione in tutte le sue operazioni e catene di fornitura entro il 2025. Il gruppo ha anche dichiarato di non aver mai fatto lobbying per indebolire il regolamento europeo anti-deforestazione. Dopo essere stata messa di fronte ai dati commerciali che mostravano le importazioni dal Paraguay, l’azienda ha descritto le quantità come “molto piccole”. Nello specifico, le ha collegate a contratti precedenti all’acquisizione di Nuti Ivo nel 2023. LVMH ha aggiunto che erano in corso discussioni per eliminare gradualmente quegli accordi residui.
Ma le organizzazioni ambientaliste non sono d’accordo con i tentativi di esentare la pelle dall’EUDR. In una lettera congiunta alla Commissione Europea, gruppi tra cui Human Rights Watch e ClientEarth hanno sostenuto che escludere la pelle minerebbe la logica stessa della legge. Se la carne di bovini allevati su terreni deforestati è vietata, dicono, la pelle dell’animale non dovrebbe essere trattata diversamente.
Fonte: POLITICO, che riporta un’indagine dell’ONG Global Witness (pubblicata il 27 aprile 2026)
Dalle certificazioni verdi al greenwashing: uno schema familiare
Non si tratta di un caso isolato. In Questo è greenwashing, quando abbiamo cercato opzioni sostenibili per la stampa, abbiamo capito quanto sia complessa la situazione. Infatti, abbiamo appreso di uno scandalo globale delle etichette verdi: aziende accusate o condannate per reati ambientali continuavano a ottenere e commerciare sotto certificazioni green.
“Oltre un periodo di 25 anni (1998–2023), almeno 347 aziende hanno ricevuto certificazioni di sostenibilità nonostante fossero state pubblicamente accusate di disboscamento illegale, deforestazione o pratiche ambientali fraudolente” (ICIJ, Deforestation Inc., 2023).
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Riflessioni finali
L’industria del lusso si è a lungo venduta attraverso un’idea di perfezione. Prodotti impeccabili, immagini immacolate e, sempre più spesso, promesse di sostenibilità inattaccabili. Ma il caso su LVMH e deforestazione rivela una realtà meno patinata. Una in cui scappatoie legali, catene di fornitura opache e silenziosi sforzi di lobbying possono minare anche le leggi green nate con le migliori intenzioni.
Se la pelle è veramente un sottoprodotto, allora eredita il costo ambientale della carne che accompagna — non un lasciapassare gratuito. L’EUDR esiste proprio per chiudere questo tipo di trucco contabile. Esentare la pelle non indebolirebbe solo il regolamento; segnalerebbe che il lusso, ancora una volta, gioca con regole diverse.
Per LVMH, la strada da seguire è chiara ma non facile. Le promesse di porre fine alla deforestazione entro il 2025 significano poco se le catene di fornitura rimarranno legate al Gran Chaco che scompare. L’industria ha bisogno di meno lobbying e più tracciabilità. Meno affermazioni su quantità “molto piccole” e una rendicontazione completa di ogni singola pelle.
Perché alla fine, le leggi green non falliscono a Bruxelles. Falliscono nel divario tra la testimonianza di un CEO e una foresta in fiamme. Ed è in quel divario che il lusso deve finalmente scegliere da che parte stare.