La moda ha ancora un problema che i legislatori hanno scelto di non risolvere: la sovrapproduzione
Il divieto europeo di distruzione degli abiti invenduti è entrato ufficialmente in vigore.
Ai sensi del Regolamento per l’Ecoprogettazione dei Prodotti Sostenibili (ESPR), alle grandi aziende non è più consentito distruggere capi di abbigliamento, accessori e calzature invenduti. La misura mira a ridurre i rifiuti tessili e a incentivare modalità più circolari di gestione delle eccedenze di magazzino.
Invece di distruggere i prodotti invenduti, le aziende sono incoraggiate a migliorare la gestione delle scorte e a esplorare alternative come rivendita, donazioni, rimanifattura e riutilizzo.
Il divieto si applica alle grandi imprese a partire dal 19 luglio 2026, mentre le aziende di medie dimensioni dovranno adeguarsi entro il 2030. La distruzione rimane possibile solo in circostanze specifiche e giustificate, tra cui rischi per la sicurezza, danni irreparabili al prodotto e merce contraffatta.
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Non c’è dubbio che impedire la distruzione di capi perfettamente utilizzabili sia un passo positivo. Ogni anno, tra il 4% e il 9% dei tessuti invenduti in Europa viene distrutto prima ancora di essere indossato, generando milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ del tutto evitabili.
Distruzione degli abiti invenduti: curare il sintomo
La normativa affronta ciò che accade dopo che i capi rimangono invenduti.
Non affronta però la domanda che viene prima di tutto:
perché si producono così tanti capi di abbigliamento che si trasformano in rifiuti ancora prima di essere venduti?
La sovrapproduzione rimane il problema strutturale della moda.
I brand continuano a produrre collezioni a un ritmo che supera la domanda reale. Il risultato è prevedibile: sconti, resi, eccedenze di magazzino e, in ultima analisi, smaltimento.
Una migliore gestione delle scorte può ridurre parte degli sprechi, ma non mette in discussione il modello produttivo stesso. Finché i brand continueranno a fare affidamento su volumi elevati e su un costante ricambio di prodotto, le scorte invendute resteranno una conseguenza inevitabile.
Il problema è amplificato dal commercio online, dove gli alti tassi di reso creano un ulteriore strato di eccedenze. I capi restituiti possono essere difficili o troppo costosi da ispezionare, riparare e rivendere. Ciò spinge le aziende verso lo smaltimento o soluzioni a basso valore aggiunto.
Per questo il problema non riguarda solo ciò che accade ai capi indesiderati alla fine del loro percorso. Riguarda anche quanti capi entrano sul mercato in partenza. E se il sistema della moda è progettato intorno alla domanda reale o intorno alla crescita continua.
Se si continua a produrre troppi capi, vietarne la distruzione cambia ciò che accade alla fine del processo, ma non il modello di business che crea il surplus.
Il rischio di spostare il problema
Il regolamento prevede anche delle esenzioni, consentendo la distruzione in casi giustificati come problemi di sicurezza, prodotti danneggiati o merce contraffatta.
Richiede inoltre alle aziende di rendere pubblici i volumi di merce invenduta che scartano, migliorando la trasparenza.
Si tratta di garanzie importanti, ma non eliminano tutti i rischi.
I prodotti invenduti possono ancora essere esportati, riciclati in materiali di basso valore o reindirizzati verso mercati secondari opachi. Prevenire la distruzione è più facile che prevenire lo spreco che si limita a cambiare forma.
Riflessioni finali
Il divieto di distruzione degli abiti invenduti è un importante provvedimento ambientale. Distruggere capi perfettamente utilizzabili è da tempo una delle pratiche più indifendibili dell’industria della moda. Vietarla è un’azione quantomeno tardiva.
Eppure la normativa affronta ciò che accade dopo che la sovrapproduzione è già avvenuta. Gestisce il surplus, ma non il sistema che lo genera.
La crisi ambientale dell’industria della moda non inizia con il bruciare i capi o lo smaltimento delle scorte invendute. Inizia molto prima, con un modello di business che premia volumi produttivi sempre crescenti, incoraggia un rapido turnover dei prodotti e genera in ultima analisi più capi di quanti il mercato sia in grado di assorbire.
In questo contesto, il divieto cura uno dei sintomi più visibili del settore, ma non la causa sottostante. Potrà raggiungere esattamente ciò per cui è stato progettato, ma ciò per cui è stato progettato è troppo limitato per affrontare il problema ambientale strutturale della moda.
Una politica della moda veramente sostenibile dovrebbe porsi anche una domanda più fondamentale: quanti capi di abbigliamento ci servono realmente? È qui che concetti come sufficienza e decrescita diventano rilevanti. Non perché sostengono di fermare la produzione di abbigliamento, ma perché mettono in discussione l’assunto che produrre di più sia sempre compatibile con la sostenibilità.
Finché la sovrapproduzione non entrerà nel dibattito politico, l’Europa continuerà a rendere la moda meno dispendiosa, ma non necessariamente sostenibile.